Hallo, Hoe gaat het er mee?
Ayyy ya sabía yo que aqui todo loq eu os importaba era el cannbis y el distrito rojo... Pero que hay muchas más cosas, ya veréis a continuación...

Amsterdam (Holanda)
Capital del país, se la conoce como la Venecia del Norte.

Su nombre viene de “Amstel Dam”, es decir, un dique sobre el río Amstel.
Su historia comienza con su escritura en un documento el 27 de octubre de 1275, refiriéndose a una pequeña ciudad de pescadores del siglo 12 creada en torno al dique que permitía la libertad del conde Floris V al pagar tasas para cruzar el puente. Dice la tradición que fueron dos pescadores frisios que llegaron al Amstel en su barquichuela y con su perro.
En 1300-01 consigue sus derechos como ciudad; en el siglo 14 la ciudad florece debido al comercio con las ciudades de la Liga Anseática. En 1345 el milagro de la eucaristía ocurre en Kalverstraat y Ámsterdam se convierte en lugar de peregrinación hasta el protestantismo –aún hoy, el Stille Omgang es un lugar de peregrinación histórico.
En el siglo16 se produce la rebelión contra Felipe II (sabéis quien es ¿verdad?) debido a tasas y las persecuciones religiosas de la Inquisición. La revuelta acaba en la Guerra de los Ocho Años y en la independencia holandesa. La república que se formó fue conocida por su libertad y tolerancia religiosa: los judíos de España y Portugal así como los hugonotes de Francia o protestantes belgas se trasladan a Amsterdam. La influencia de pintores flamencos (de Flandes, no de España, jejeje) origina el desarrolló cultural de Ámsterdam que se conocerá en el siglo 17 como Golden Age. La ciudad es una de las más ricas del mundo, con barcos navegando hasta Norteamérica, África o Sri Lanka. Las colonias holandesas le dan mayor importancia y ganancias a la ciudad que logra tener un stock que le permite comerciar continuamente con cualquier parte del mundo.
En los siglos 18 y 19 su prosperidad declina. Las guerras con Inglaterra y con Francia se centran en la ciudad y después de las Guerras Napoleónicas, la fortuna de Ámsterdam cae en picado. En 1815 se crea el estado de Holanda, y las cosas mejoran. El final del 19 se conoce como la segunda Golden Age debido a las construcciones de museos, estaciones de tren y centro de conciertos. La Revolución Industrial llegó a la ciudad y así la ciudad sigue ganando fuerza economía. Justo antes de la I Guerra Mundial la ciudad añade suburbios y población.
Los alemanes invaden Holanda el 10 de mayo de 1940 y tras cinco días de lucha controlan el país. En Amsterdam se instala un gobierno civil nazi que coopera en la persecución de judíos. Muchos ciudadanos protegían a los judíos a pesar de que si se encontraban judíos en sus casas, ellos tbn serían llevados a los campos de concentración. Unos 103.000-105.000 holandeses judíos fueron deportados, siendo la más famosa Anne Frank. Sólo 5.000 sobrevivieron a la guerra. Durante los últimos meses de la guerra la ciudad quedó casi aislada del resto del país, tanto que los animales domésticos como gatos perro fueron consumidos para sobrevivir, así como bulbos de tulipanes.

¿Qué ver? Aunque hay una gran oferta cultural, Ámsterdam suele ser destino turístico por su reputación como ciudad liberal, sobre todo por el distrito “de Wallen”, más conocido como el barrio rojo. Por experiencia os digo que es muy interesante observar a estas señoritas haciendo sus cosas habituales tras una gran ventana, como alguien se acerca a la puerta, pregunta y si acepta, acto seguido se corren las cortinas… Tbn hay muchas sex shops, teatros, museos así como cafés para fumar y un museo del cannabis… Tened cuidados con los champiñones psicodélicos, que se han ilegalizado por su riesgo y que aún se venden en algunas pequeñas tiendas.Museos: Rijksmuseum (arte, artesanía e historia; gran colección de arte asiático), el Stedelijk (de arte moderno), el Gemeentelijk Museum (de documentos, arqueología, y de Jules Vits) el Rembrant House Museum, el Ban Gogh Museum (los dos maravillosos), y la Anne Frank House, dedicada a la historia de esta niña; el museo erótico en “de Wallen”, el Hermi Ámsterdam (dependiente del de San Peterburgo), el Tropenmuseum (antropología); el NEMO (de ciencia y que tiene forma de barco), El Verzetsmuseum (de la resistencia de Ámsterdam), el Bijbels Museum (de la Bilbia, arte y cultura relacionda), el Joods Historisch Museum (cultura judía, religión e historia) y el Nederlands Scheepvaart Museum (marítimo, cerrado por reforma hasta 2009). SO recomiendo por último el Heineken Brewery, con un museo de la cerbeza en el barrio de De Pijp y la Boruwerij ‘t IJ en un molino en De Gooier
Iglesias: la Oude Kerke (1400), la Nieuwe Kerk (1490), la Zuiderkerk (la primera protestante 1603-11), la Noorderkerk, la WesterKerk y la OOsterkerk (tres puntos cardinales, jejeje), la Ronde Lutherse Kerk (redonda y luterana), Sint Nicolaaskerk (estilo neo-renacentista y barroco), la Onze Lieve Heer op Zolder (escondida en un ático del Museo Amstelkring) y la De papegaai (en la bulliciosa Kalvertraat de estilo neogótico de 1848).
Puentes: el Magere Drug, el Blauwe Drug, el Python Bridge (que ganó el premio a puentes peatonales en 2002), el Jan Schaeferbrug (de 2001).
Otros: el Royal Palaces (1648), la Stopa (ayuntamiento y casa de la ópera), la Central Station (neogótico), De Waag (parte de la fortificación de 1481-1494), la Monterlbaanstoren (torre de 1512 como parte de la fortificación) y la Munttoren (torre de 1619-1620), una casa con una cascada en la calle Zuiderkerhof, El Tawheed Mosque (mezquita de 1986) o la Portuguese Synagoge (1670), el Homomonument (a todos los homosexuales que han sido perseguidos por su orientación sexual), la Openbare Bibliotheek Ámsterdam junto a la estación central y que ofrece una vista de al ciudad. La Royal Concertgebouw Orchestra normalmente toca en el Concertgebouw (que no significa otra cosa que sala de conciertos). Es recomendable ir a ver los canales y dar alguna vueltecita si se puede en barco. Tbn hay mercados al aire libre todos los findes de semana como el Noordemarkt de comida orgánica o el Bloemenmarkt que es el único del mundo que es flotante.
Festivales: 30 abril, el Día de la Reina; en junio, uno de música internacional Ámsterdam Roots y el Holland Festival, de teatro,música, baile, ópera, cine y arte internacional; en agosto, el Ámsterdam Pride (primer fin de semana), el Hartjesdag (tercer finde), el Uitmarkt (último finde, comienzo de la temporada cultural), el Sail Ámsterdam, en los años múltiplos de cinco una regata de barcos; en octubre, la Ámsterdam Maratón, el Bokbier Beer Festival, el 2º sábado de mes el Grachthenrace (25 kms remando por los canales) y el Ámsterdam Dance Event (música dance y electrónica); y en noviembre, el Shadow Festival of Documentary Film, la Cannabis Cp y ya entrando en diciembre el Festival de Cine Documental Internacional (IDFA).

Cocina holandesa: caracterizada por diversidad, un gran consumo de verdura y dependiente tradicionalmente de la agricultura. Existe una importante influencia indonesia debido al pasado colonial de Holanda, que se puede ver sobre todo en el uso de hierbas y especias. Lo más tradicional es el queso y el pan; para beber el café y el té.
Quesos: los que todos conocemos y que podemos comprar en casi cualquier sitio, Gouda, Edam y Leyden; con hiberas o especias tenemos los que incluyen clavos, comino (muy usado con el Leyden) y ortigas…
El pan suele ser muy esponjoso y están hechos con levadura y con granos enteros con semillas adiciones. Los más típicos son de centeno, y el pan blanco es considerado casi un lujo porque está hecho con leche y agua. Una versión dulce frisona del pan blanco es un lujo aún mayor. Otros panes dulces son el hagelslag (espolvoreado con azúcar), el stroop (con melaza), el pindakaas (con mantequilla de cacahuete).
Bebidas: el café más típico es au lait llamado koffie verkeerd (café del camino equivocado, jejeje) 50% de café y de leche; otras bebidas incluyen kwast (agua caliente con limón), anijsmelf (leche anisada caliente) y el chocolates caliente que es una delicia… entre las alcoholicas la cerveza (evidentemente) como Heiniken o Grolsch. Otros licores son la ginebra y el brandy, el kraamanijs hecho de anís o el kandeel hecho con vino blanco.
La cena típica holandesa es temprana para el horario español y consiste tradicionalmente de un único plato de patatas con verduras y carne. El platos más típico es alguna variedad de stamppot (asado): por ejemplo, el Hutspot de patatas, cebolla y zanahoria con carne semicruda o bacon. Dice la leyenda que es un plato que los españoles llevamos para allá, así que ay sabéis, ¡dad buen ejemplo! Otros ejemplos son el boerenkoolstamppot (no es fácil pronunciarlo, os lo aseguro…) de brócoli mezclado con patatas, con jugo de carne y mostaza con rookworst (salchichas ahumadas); stamppot rauwe andijvie de endivias crudas en puré con patatas y servido con speck, un tipo de carne embutida; el hete bliksem, que son patatas asadas con manzana verde servidas con sirope o tostadas con speck; y el zuurkoolstamppot, que es chucrut mezclado con patatas y servido con bacon frito o una salchicha, a veces tbn con curry o rodajas de piña. Las gehaktballen son un tipo albóndigas grandes (llamadas “albondigón” según una amiga que vive allí jejeje) con verduras y jugo de carne. Como postre se incluyen tortitas de diferentes formas (poffertjes son minis, y spekdik son con bacon), el broeder (pastel) en Frisia Occidental, o pudding con yogurt, uno siendo el rijstbrij que es de arroz, o el krentjebrij que es una especie de gachas con bayas.
En ocasiones especiales se hacen el pernoten (galletas de jengibre con canela, clavos y otras especias), letras de chocolate, mazapán, borstplaat (foundue) o galletas con especias (taai-taai, speculass y kruidnoten) para Sinterklaas (5 de diciembre, por San Nicolás, el Papá Noel de Holanda); para Año Nuevo se prepara olieollen, appelflappen o appelbeignets, que son bolas de masa rellenas con frutas glaseadas, trozos de manzana uvas o pasas de Esmirna con azúcar espolvoreado por encima. Para terminar el drop, que son dulces con licor con diferentes formas y amaños, pudiendo ser dulces o saldos y a veces incluyen sabor a coco (Engelse drop), miel (honingdrop), menta (muntdrop) o laurel (laurierdrop).

Smakelijk! que dicen nuestros amigos holandeses. Tot ziens!

Ahora sí que lo ví Satyricon... Villa Maríaaaaaaaa.....

22 de Marzo y estamos en Luxemburgo ( país y ciudad). Actuamos en Den Atelier.
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A ver, vamos a ver este mini-país en mitad de Europa que tantas complicaciones da en cuanto al nombrecito que tiene:

Ciudad de Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo (que se note la diferencia entre ciudad y país…)
Capital del país homónimo, localizada en la confluencia de Alzette y Pétrusse. Es una de las ciudades más ricas del mundo debido a que es un centro administrativo y bancario; y es sede de algunas instituciones de la Unión Europea como la Corte de Justicia, la Corte de Auditores y el Banco de Inversión.

En la época romana era una torre que guardaba dos caminos romanos que se encontraban en el lugar de la ciudad. En 963, mediante un tratado de intercambio con la abadía de San Maximin en Trier, Siegfried I de Ardennes (familiar de rey Luis II de Francia y del Emperador Otto el Grande) adquiere las tierras feudales de Luxemburgo. Construye el castillo llamado Lucilinburhuc (pequeño castillo). En 987 Egbert, Arzobispo de Trier, bendice los cinco altares de la Iglesia de la Redención (hoy en día San Miguel) y se construye un mercado donde los caminos romanos se encontraban.
Su situación ha tenido mucha relevancia militar. La primera fortificación se construye en el siglo 10; a finales del siglo 12 la ciudad crece hacia al oeste en torno a la iglesia de San Nicolás (hoy en día Nôtre Dame, de Luxemburgo, no la de París, ¿eh? jeje) y nuevos muros se añadieron; en 1340 se contruyen neuvas fortificaciones que duraron hasta 1867.
En 1443 los borgoñeses bajo el mando de Felipe el Bueno conquista Luxemburgo; y así pasa a ser parte del Borgoña y después de los Imperios de España y Austria. Bajo el mando de los Habsburgo se hacen más fuertes las fortificaciones y el castillo, llegando a ser en el siglo 16 la más resistente de Europa. Durante este tiempo borgoñeses, españoles, franceses, españoles otra vez, austriacos, franceses de nuevo y prusianos finalmente conquistan la ciudad. En el siglo 17 se construyen cámaras fortificadas para disparar, los españoles construyen 23 kms de túneles (1644).
Durante las Guerras Francesas Revolucionarias, fue ocupada por los franceses dos veces, la primera brevemente en 1792-93 tras siete meses de asedio. Fue anexionada a la República Francesa, siendo una prefectura; en 1815 el Tratado de París fue entregada a los prusianos como parte de la Confederación Alemana, aunque la soberanía pasó a Orange-Nassau en unión personal con el Reino Unido de los Países Bajos.
Se produce la Crisis de Luxemburgo y en 1867 el Tratado de Londres le pide que desmantele sus fortificaciones, demolición que llevó 16 años y constó millón y medio de francos de oro. En 1890 muere el duque Guillermo III sin herederos, pasando el Gran Ducado a manos de los holandeses y a una línea independiente de sucesión. Así, finalmente se convirtió en un estado verdaderamente independiente.
Intentó permanecer neutral en la I Guerra Mundial pero fue ocupada por Alemania en agosto de 1914; durante cuatro años permaneció con lamentes en su territorio y la ocupación terminó con un intento de una revolución comunista en la ciudad. En noviembre de 1918 se declara una república socialista que sólo duró unas horas. En 1921 la ciudad vuelve a crecer y se anexionan las comunas de Eich, HAmm, Hollerich y Rollingergrund.
En 1940 los alemanes vuelven a ocupar Luxemburgo. No les permiten un auto-gobierno y poco a poco integraron Luxemburgo en el Tercer Reich y lo anexionaron definitivamente en 1942. El 10 de septiembre de 1944 la ciudad fue liberada. Tras la guerra se convirtió en miembro fundador de instituciones supra-gubernamentales. En 1952 se convierte en la sede central de la Gran Autoridad de la Comunidad Europea de Carbón y Acero. En 1967 la ciudad pierde ese status de sede central, pero pasa a celebrar sesiones parciales del Parlamento Europeo hasta 1981, aunque como ya he dicho aún conserva ciertas instituciones.
¿Qué ver? La catedral neogótica de Nôtre Dame, las fortificaciones, el Gran Palacio Ducal, el monumento bélico Gëlle Fra , las áreas de disparos de las fortificaciones, la abadía Neumünster, la Place d’Armes, el puente Adolphe y el ayuntamiento. A los que os interesen bien los cementerios bien la II Guerra Mundial está el monumento y el cementerio de Luxemburgo en los límites de la ciudad con 5.076 soldados americanos muertos incluyendo al general Patton así como 371 sin identificar.
Museos: el Am Túnel (galería de arte contemporáneo en situada en un túnel y partes bajo tierra de las fortificaciones al sur de la ciudad), el Conservatorio de 1906, el d’Coque que es un centro de deporte y cultura, el Monumento del Milenio, el Mudam (museo del Gran Duque Jean de Arte Moderno, situado en el lugar del viejo Fuerte Thüngen), el Museo Nacional de Historia y Arte, el de Historia Natural, la Filarmónica de la ciudad que suele tocar en la Sala de Concierto de la Grande Duquesa Joséphine Charlotte, y la Villa Louvigny que sirve de sede central de la Compañía Luxemburguesa de Teledifusión y que ha albergado dos Eurovisiones en 1962 y 1966.

Ciudad hermanes: Carden (UK), Metz (Francia), Moscú y San Petersburgo.

Cocina luxemburguesa: su cocina refleja su posición fronteriza entre el mundo altino y germano y mucha influencia francesa y alemana, y más recientemente italiana y portuguesa. Pasteles, queso, el jamón ahumado y salpimentado de Ardennes, tartas de ciruelas, cuello de cerdo ahumado con guisantes, salchichas con puré de patatas y rábano picante, y pescado fresco o frito de los ríos locales son lo más típico.
Especialidades: el Thüringer: salchichas pequeñas con sabor picante que se venden en puestos en la calle; el Gromperekichelcher, que es una crepe de patata con cebolla en rodajas y perejil y frito después, tbn se pueden comprar en puestos en la calle; el Éisleker Ham, que es jamón curado y ahumado parecido al embutido servido con pan fresco; el Kachkéis, que es un queso cocinado y fundido; el Pâté del que existen versiones vegetarianas muy populares; el Quetschentaart, la tarta de ciruela con melocotón, cerezas y pera; y la miel nacional protegida por las leyes de la UE.
Alcohol: algunos vinos blancos se producen en el banco norte del Moselle que ya existía en la época romana y por influencia germana la cerveza, en tamaño pequeño como las hechas en Battin Edelpils o en Bofferding Lager.

Un saludo.

Paté vegetariano??? La primera vez que lo oigo... Qué curioso!

Yo me pregunto con qué lo hacen porque en el pâté va obligatoriamente incluido el hígado de algún animal...

Un saludo.

A ver tengo una noticia buena y otra mala de cara al Tour Español... la buena tocan Sacrament of Wilderness... sí David... la llevan tocando desde hace más de 1 mes y seguramente es que también lo toquen aquí la mala es que nos podemos ir olvidando de 7 Days to the wolves al tocar Sacrament ya no tocan ésta...

Nos vamos, hoy 23 de marzo a Amberes ( Bélgica). Actuamos en Lotto Arena.

Tabitha escribió:

A ver tengo una noticia buena y otra mala de cara al Tour Español... la buena tocan Sacrament of Wilderness... sí David... la llevan tocando desde hace más de 1 mes y seguramente es que también lo toquen aquí la mala es que nos podemos ir olvidando de 7 Days to the wolves al tocar Sacrament ya no tocan ésta...

Pues puestos a elegir, yo prefería 7 days...

Yo pienso igual.... ya veremos si en 20 días no cambian de opinion...

Hallo, mijn vrienden jejeje Aquí vengo contenta de ver Belgïe, uno de mis paises favoritos...

Amberes, Bélgica:
Capital de la provincia de Amberes en Flandes, zona neerlandófona del país. Localizada en el banco derecho del río Scheldt que la une al Mar del Norte.
Nombre: en flamenco es Antwerpen, que de acuerdo con el folklore tiene que ver con un gigante llamado ANtigoon que vivía cerca del Scheldt, pidiendo un peaje para cruzar el río; el gigante fue muerto por el heroe Brabo quien cortó la mano del gigante y la tiró al río, de donde viene el nombre, hand werpen o mano tirada. Hay otras opiniones, peor os aseguro que esta es la que mola más

El primer asentamiento es gallo-romano según apuntan restos arqueológicos de mediados del segundo siglo principios del tercero. En el siglo 4 fue nombrada por primera vez Antwerpen bajo el asentamiento de los franco-germanos. En la época merovingia la ciudad estaba fortificada y fue evangelizada por San Amando en el siglo 7. A finales del siglo 10 el río Scheldt se convirtió en frontera natural del Sacro-Imperio Romano y así se convierte en una provincia fronteriza. En el siglo 11 Godofredo de Bouillon fue marqués de Amberes durante unos años; en el siglo 12 Norberto de Canten establece una comunidad de cánones premonstratenses en la abadía de San Miguel y Amberes se convierte en centro de las negociaciones entre Eduardo II y Jacob van Artevelde.
Amberes se convierte en parte del ducado de Brabante, ganando en importancia al declinar Brujas. A finales del siglo 15 las casas de comercio fueron trasladadas de Brujas a Amberes y el edificio asignado ya se conocía mundialmente en 1510. Amberes se convierte en el centro del comercio y la economía internacional. La Golden Age está unida a la Age of Exploration (edad de exploración). La ciudad creció y se convirtió en la más grande de Europa al norte de los Alpes en 1560. La política de tolerancia de la ciudad atrajo una gran comunidad judía ortodoxa; en 1406 fue absorbida por el ducado de brabante y fue controlada desde Bruselas. En 1559 el Tratado de Cateu-Cambresis supone un boom de la industria textil que hace mejorar la economía de la ciudad aún más.
La revolución religiosa de la Reforma causó revueltas violentas en agosto de 1566. El Duque de Alba (y Felipe II detrás) se pusieron a la cabeza de la monarquía en Amberes y en 1572 la Guerra de los Ocho Años empieza, rompiéndose el comercio entre Amberes y Bilbao. En noviembre de 1576 la ciudad es saqueada por el ejército español, masacrando a 6000 ciudadanos y quemando 800 casas. Amberes se convierte así en la capital de las revueltas holandesas. En 1585 el Duque de Parma y Piacenza asedió la ciudad, la capturó y mandó a los protestantes al exilio. Amberes perdió su capitalidad comercia a favor de Ámsterdam.
Los Países Bajos se independizaron con el Tratado de Munster en 1648, y este tratado estipulaba que el río Scheldt sería cerrado a la navegación destrozando las posibilidades de comercio de Amberes, prohibición que duró hasta 1863. Entre 1815 y 1830 formó parte del Reino de Holanda, perdiendo fortuna poco a poco, hasta que Napoleón asignó dos millones para la construcción de diques y demás. En 1830 unos insurgentes toman el poder de la ciudad aunque la ciudad siguió bajo poder holandés. A finales de 1832 los franceses toman todo el control de la ciudad, sufriendo graves daños estructurales.
En 1903 celebró el Mundial de Gimnasia. Durante la I Guerra Mundial fue el último punto por controlar tras la caída de Liège. Hubo una gran lucha contra los alemanes y finalmente fueron forzados a retirarse hacia el oeste. En 1920 celebró los Juegos Olímpicos. Durante la II Guerra Mundial fue ocupada en mayo de 1940 y liberada por los británicos el 4 de septiembre de 1944 (jooo el día de mi cumple). Después los alemanes intentaron cargarse el puerto porque los aliados lo usaban para traer materiales. La ciudad fue dañada por los bombardeos alemanes y tuvo que ser reconstruida en estilo moderno, y al final los judíos regresaron a la ciudad siendo una minoría mayoritaria.

(Hoy os hago un cambio: normalmente me baso en Wikipedia, pero para Amberes, ya que tengo la guía de Bélgica, me baso en el Trotamundos, que está genial)

¿Qué ver? Lo primero (y como el tren es la mejor forma de llegar a al ciudad), la Estación Central, que es impresionante, neobarroca y data de 1905; cerca el barrio de los diamantes con un montón de joyerías, así que si tenéis dinero… En la Groenplaats tenéis una estatua de Rubens, cuyos cuadros pueden verse por ejemplo en la Catedral Onze Lieve Vrouwkathedraal (de Nuestra Señora) que está en casi esa misma plaza. La catedral data de 1352 aunque hay una capilla del siglo 12; es preciosa os lo digo en serio y a mi me gusta mucho una escultura que hay justo al lado de la entrada (eso sí, no os recomiendo ir entorno al 15 de agosto, porque son unos petardos y no te dejan ver las imágenes…). La Grote Maarkt es la plaza mayor de Amberes, y tiene la fuente de Silvio Bravo, el héroe local; el ayuntamiento, e estilo flamenco con influencias italianas y con tres salas importantes dentro de decoración interesante; la casa de los carniceros, de 1501-02, que tiene la estructura típica de las casas gremiales entorno al río; el Steen, que son restos de la fortaleza y tiene un paseo de 6 kms de largo; el Palacio del Rey en el que vivió Napoleón, y el beaterio Begijnhof con una iglesia del siglo 15; otras iglesias son la de Carlos Borromeo de 1614 con fachada barroca y una capilla muy bonita dedicada a la Virgen, la de San Pablo de 1530-71 de estilo gótico flamígero y con obras en el interior de Rubens o Van Dick, la de san Andrés tbn gótica y la de Santiago del siglo 15 con la tumba de Rubens y familia dentro.
Museos: el de Bellas Artes, la casa-museo de Rubens, la casa-museo de Jordaens, la casa Rockox con obras de arte, el museo de arte contemporáneo, un museo de orfebrería, el museo de artes populares (de folklore), el museo provincial del diamante, el museo de Plantin-Moretus sobre el impresor Plantin con grabados de Rubens, el museo de arqueología, el etnográfico, el museo Middleheim (escultura moderna), el museo Mayer van der Bergh de arte de los siglos 15-17, el Centro de la Paz sobre guerras, y el archivo-museo de la cultura de Flandes. Tbn tienen el planetario, un jardín botánico y parques como el Middleheim, el ter Rivierenhof y el Nachtengalenn.
Festivales: de jazz en Middleheim (años impares), el El Steen en julio en años impares de poesía, danza, música y teatro; el Festival Duradero de Música de carácter popular entre mayo y septiembre; y el Festival de la Esfinge de música étnica a finales de julio.
Teatros: el municipal, el Bourla junto a un café muy popular, de la ópera flamenca, el de títeres de Van Campen y el municipal de títeres. Para conciertos en las iglesias en verano hay mucho,
Yo os recomiendo tbn que so déis una vuelta por las tiendas de recuerdos y las típicas para ver los bordados flamencos, que son caros pero maravillosos –si tenéis intención de comprarlos, tened cuidado que a veces venden bordados hechos en Europa del Este como si fueran autóctonos-.

Ciudades hermanas: Mullhouse (Francia), San Petersburgo, Rostock (Alemania), Shanghai, Akhisa (Turquía), Haifa (Israel), Ciudad el Cabo, Barcelona, Ludwigshafen (Alemania).

Cocina: de Amberes: los mejillones (muy típicos por todo Flandes), el Paling in‘t groen (anguila en salsa verde), los cucuruchos de frituur (patatas fritas, que por muy increíble que os parezca es comida típica (y están riquísimas con mayonesa….) y el Antwerpse Handjes que son chocolates en forma de mano (por eso del nombre de la ciudad, jejeje) y los pralinés; para beber la cerveza servida en una copa redonda en forma de bol; y el Elixir d’Anvers, licor autóctono.
De Bélgica: se dice que es el país de los Gourmands traducido como la gran cocina, es decir, porciones grandes casi rozando la gula. Como en Amberes, los mejillones y las frituur. El Konijn en Geuze, que es conejo con salsa de cerveza (en torno a Bruselas), la Stoemp que es puré de patatas con otras verduras y a veces con salchichas; el Vlaamse stoofkarbonaden, que es carne de vaca asada con cerveza (muy rica, os lo aseguro…); la Gegratineerd witloof que son endivias con queso fundido; los gofres (allí se llaman waffles y se montan unas colas en las tiendas especializadas…) y el chocolate, normalmente pralinés. En cuanto a la cerveza mis dos favoritas (aunque hay más de dos centenares): la Kriek, que es de cereza y está muy rica, y la Delirum Tremens de 9º que ha sido nombrada en 2006 como la mejor cerveza del mundo (yo bebí cerveza “meada” desde el Manneken Pis de Bruselas, jejeje donde estábamos celebrando este título).

Una vez más, smakelijk! que en Amberes se habla flamenco, jejeje
Un saludo. Tot ziens!!

Tabitha escribió:

A ver tengo una noticia buena y otra mala de cara al Tour Español... la buena tocan Sacrament of Wilderness... sí David... la llevan tocando desde hace más de 1 mes y seguramente es que también lo toquen aquí la mala es que nos podemos ir olvidando de 7 Days to the wolves al tocar Sacrament ya no tocan ésta...

Pues yo si prefiero Sacrament of Wilderness. Por si os sirve de consuelo, xDD.

Atención nueva vuelta de tuerca en el concierto del Lotto Arena éste ha sido el repertorio ni 7 days ni Sacrament sino The Siren
1. Bye Bye Beautiful
2. Dark Chest of Wonders
3. Whoever Brings the Night
4. The Siren
5. Amaranth
6. The Islander
7. The Poet and the Pendulum
8. Dead To The World
9. Last of the Wilds
10. Sahara
11. Nemo
12. Wishmaster
13. Wish I had an Angel


Pero tocan Dead to the world... No entiendo nada...

Nooooooooooooooo no quiteis SAcrament !!!!

y mucho menos par ameter The Siren ¬¬

Quieto todo el mundo, en Amsterdam sí tocaron Sacrament of Wilderness pero no Dead to the world y sí The Siren...
1. Bye Bye Beautiful
2. Dark Chest of Wonders
3. Whoever Brings the Night
4. The Siren
5. Amaranth
6. The Islander
7. The Poet and the Pendulum
8. Sacrament of Wilderniss
9. Last of the Wilds
10. Sahara
11. Nemo
12. Wishmaster
13. I Wish I had an Angel

Se quejan de que sólo tocan 13 canciones ¿Se les ha ocurrido que tocan una canción que dura 14 minutos????? No os quejéis lo de Mayhem fue peor....

No vale, yo quiero 7 days!!!!!
Lo de las 13 canciones parecen pocas, pero como dice Tabitha hay una de 14 minutos, que no es moco de pavo... entre Sacrament y Dead to The World, aunque me gusta más Dead, prefiero Sacrament, que es como más típica...

Un saludo.

Si, a mi 13 canciones me parecen pocas, pero claro, hay una k cuenta como 3 por lo menos...asik...nos conformaremos!

De todas formas eso de que vayan cambiando 'tanto' el set list me parece bien...no que siempre toooken lo mismo, y asi tendremos el factor surpraaais!!

Siii, el factor sorpresa mola.

A mi lo que me asusta es que con tanta vuelta y vuelta nos vaya a tocar a nosotros el peor set-list de la gira o algo... Que siendo Nightwish seguirá siendo bueno pero... ya veremos, que ganas!!!

Hacemos triplete en Londres ( Reino Unido). Actuamos 3 días seguidos 25, 26 y 27 de marzo. Todo vendido para hoy y el miércoles. Será en el Astoria.

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Como bien dice neakameni tenemos triplete en Londres, así que he pensado ir contando la info turística por parte, ¿os parece bien? Hoy os cuento la histórica (y alguna cosa más), mañana la turística, museos etc, y el miércoles os puedo ir contando la gastronomía inglesa y la dejo cubierta para la semana que viene que faltaré por estos lares…

Londres, UK
Capital de Inglaterra y Reino Unido.
Nombre: es casi desconocido, aunque hay varias teorías, como siempre. Algunos dicen que viene de Londin-, bien del griego, del latín o del anglo-sajón. Algunas traducciones pueden ser ciudad en el valle, domicilio de Dan (una tribu de Israel), fortaleza de la luna/del barco, templo de Diana, piscina del Tamesis, o ciudad de Lud.
Historia: hay evidencias de asentamientos bretones en la zona, pero el primer gran asentamiento fue uno romano en el año 43 llamado Londinium tras la conquista de Bretaña. Tan sólo duró 17 años: en torno al año 61 la tribu celta de los Iceni dirigidos por la reina Boudica quemó la ciudad. La siguiente “ciudad” prosperó y sobrepasó a Colchester, tomando la capitalidad de la provincia romana de Bretaña en al año 100. E el siglo III la ciudad empezó a declinar por los problemas del Imperio y en el siglo V estaba abandonada.
En el año 600 los anglo-sajones crearon un nuevo asentamiento llamado Lundenwic a unas 1000 yardas (1 kms) del asentamiento romano, cerca de lo que es hoy Covent Garden. Probablemente había un puerto en la boca del río Fleet para pescar y comerciar. En el año 851 las defensas de la ciudad fueron superadas por los vikingos y fue convertida en ruinas. La ocupación vikinga duró 20 años ya que Alfredo el Grande, nuevo rey de Inglaterra (primer rey, por cierto) estableció la paz y movió el asentamiento dentro de las murallas de la vieja ciudad romana (ahora llamada Lundenburgh). La ciudad sajona se llamaba Ealdwic y actualmente se llama Aldwych.
Varios reyes ingleses y Londres empezó a prosperar de nuevo como centro internacional comercial. Llegaron otras nuevas oleadas vikingas a finales del silgo 10 y alcanzaron la soberanía en 1013 cuando el rey danés Canuto hizo que Ethelred el Indeciso huyera. La armada de Ethelred ganó la batalla final hundiendo el puente de Londres con una tropa danesa encima y así el control inglés fue reestablecido.
Canuto tuvo control del trono en 1017 hasta 1042. Su muerte hizo que el control volviera a manos de los anglo-sajones con Edward el Confesor, quien re-fundó la Abadía y el Palacio de Westminster. En estos tiempos Londres ya era la ciudad más próspera de Inglaterra, pero la cabeza del gobierno aún era Winchester.

1066, Hastings: llegan Guillermo y sus muchachos (versión mi profesora de Hª de la lengua inglesa, jejeje). Inglaterra tiene como nuevo rey a Guillermo el Conquistador, Duque de Normandía. Aseguró privilegios especiales a los ciudadanos, construyó un castillo la esquina sureste de la ciudad que más tarde se iría agrandando con edificios como la Torre de Londres. En 1097 Guillermo II comienza a construir el Westminster Hall que será la base del futuro Palacio de Westminster, la primera residencia real en la Edad Media. El gobierno y la corte se alojan allí mientras la City se convierte en un centro de comercio y floreció una única administración. En el siglo 12 se convierte en capital y empieza a añadir ciudades que actualmente son la base de Londres central.
En la Edad Media la ciudad creció en población y riqueza. A mitad del siglo 14 la Peste Negra asola la ciudad, matando a casi un tercio de la población. La Revuelta de los Campesinos en 1381 generó la única invasión de la ciudad durante este período histórico, quedando casi inmune a las guerras civiles de los Barones o a la Guerra de las Rosas.
En 1588 la Armada Invencible vencida (¿a quién se le ocurrió ese nombre…?) permitió la estabilidad política inglesa y el crecimiento aún mayor de Londres. En 1603 Jacobo VI de Escocia se convierte en I de Inglaterra, uniendo los dos países. Se produce la Conspiración de la Pólvora el 5 de noviembre de 1605 en contra de sus leyes anti-católicas.
A principios del siglo 17 vuelve a ver más focos de plaga, culminando en la Gran Plaga de 1665-1666. En 1666 se produce el Gran Fuego de Londres en la City, destruyendo gran parte de la ciudad porque los edificios de madera, cuya reconstrucción llevó más de diez años.

En el siglo 18, la ciudad creció increíblemente, siendo la más grande del mundo entre 1831 y 1925. Esto fue debido, en parte, a las primeras vías férreas de Londres en 1836, que hacía que las ciudades provinciales se comunicaran fácilmente con Londres. La red ferroviaria creció rápidamente aumentando el área de Londres. El metro se creó en 1863 debido a la congestión del tráfico en las calles centrales de Londres. Esto llevó a una mayor expansión de la ciudad con nuevas zonas urbanizables. Así fue una de las primeras ciudades en conseguir un millón de habitantes, y la primera en llegar a 5. El gobierno local tuvo que adaptarse a este crecimiento y la administración se volvió en electiva por todos los ciudadanos.
Durante la II Guerra Mundial sufrió terribles bombardeos que mataron a unos 30.000 habitantes. La reconstrucción de los 50s, 60s y 70s estuvo caracterizada por una gran diversidad de estilos arquitectónicos, que ha terminado en una falta unidad arquitectónica. En 1965 los límites políticos de Londres se expandieron hasta más allá del County, alcanzando lo que es el Greater London.
Tras la II Guerra Mundial la inmigración ha sido mayoritariamente de países de la Commonwealth, lo que ha hecho de Londres una ciudad multirracial y cultural. La integración no ha sido fácil, habiendo revueltas en Notting Hill o Brixton que al final han ido desapareciendo gracias a las organizaciones de derechos civiles.
Desde que ha sido nombrada sede del gobierno y la ciudad más importante del Reino Unido, ha sido amenaza por terroristas. Ha sido atacada por el IRA como presión de negociación con Irlanda del Norte, o los islamistas del 7-7 de 2005. En 1012 celebrará los Juegos Olímpicos.

Clima: en marzo, la temperatura media está entre los 3º y los 11º; la precipitación no es muy alta. Para hoy está previsto que haya 7º C con sol y algunas nubes, y aunque mañana y pasado se mantiene la temperatura pero con lluvia ambos días.

Ciudades hermanas: Beijing, París, Berlín, Moscú, Ankara y Nueva York.

Bueno, y por el momento esto es todo... HAve a nice day, enjoy yourselves y mañana habrá más y mejor. Un saludo! Bye Bye!!

Hola, hoy vengo rapidito por aquí, peo os traigo al información sobre turismo de Londres:

¿Qué ver? Hay mucho que ver como podéis imaginar.
Empecemos por edificios archi-conocidos como la Torre de Londres que es el antiguo palacio real, la fortaleza y la torre que ha servido de residencia y de prisión para gente como la reina Isabel I, Tomás Moro o durante la II Guerra Mundial; dentro del complejo está la Capilla Real de San Pedro ad Vincula, o la puerta del león (tbn se puede ver, o eso dicen, el fantasma de Ana Bolena con su cabeza bajo el brazo…).
Las Casas del Parlamento con el Big Ben, con la Gran campana de Westminster –el Little Ben está en la Estación Victoria, por si queréis ver al hermano pequeñito-.
La Abadía de Westmisnter, o Colegiata de San Pedro, de estilo gótico con tamaño de catedral aunque es una iglesia; en ella están enterrados mucho monarcas (desde Eduardo el Confesor, hasta Leonor de Castilla, Enrique IV-VI, María la Sangrienta e Isabel I), los reyes de Inglaterra y Escocia y mucho escritores (Dickens, Kipling, Chaucer) que componen una esquina propia incluyendo también a Darwin o Newton.
El Tower Bridge (no confundir con el Puente de Londres, que es el siguiente remontando el río) que data de 1894, se puede ver el mecanismo antiguo.
El Palacio de Buckingham, donde reside la reina (bandera arriba, la reina está en casa; bandera abajo, la reina está de paseo… jejeje) con sus cambios de guardia y la típica foto haciéndole burla al soldadito que no puede ni moverse, jeje.
La Catedral de San Pablo, de 1676-1710, escenario de la boda de Carlos y Diana, funerales de héroes nacionales como Churchill y Nelson (enterrados dentro) o conmemoraciones; la cripta es bastante interesante, con las tumbas de los arriba nombrados, Lawrence de Arabia (el de verdad, no el de la peli) o Wellington, además de tener una capilla de la Santa Fe y otra del Orden del Imperio Británico.
El Castillo de Windsor, otra residencia oficial de la familia real, data de 1070 construido por Guillermo l Conquistador con la Capilla de San Jorge (1348; enterrados allí dos Enriques y tres Eduardos, cinco Jorges y un Guillermo entre otros…) y la Casa de Muñecas de la Reina María.
La Casa Portcullis, usada como oficinas, está junto al Big Ben y muestra una arquitectura decorada con bronce aluminio en su tejado.
La Iglesia de Santa Margarita, de color blanco en Westminster, orden fundada en el siglo XII y construida entre 1482-1523 y tiene las tumbas del poeta John Milton, de Sir Walter Raleigh, o de William Caxton (introductor de la imprenta en Inglaterra y responsable de algunas grafías actuales…).

Lejos de los edificios, tenemos Trafalgar Square conmemorando la pérdida de la Armada Invencible, con la columna a Nelson, cuatro estatuas ecuestres y una fuente muy bonita; tenemos Parliament Square desde la que se suele fotografiar la Abadía de Westmisnter y el Big Ben; Hyde Park, un parque “real” dividido por el Lago Serpiente junto a los jardines Kensington, con una extensión de 140 hectáreas; y Picadilly Circus de 1819 con sus tremendas pantallas de vídeo con anuncios y neón. La estatua conocida como Eros está allí junto a la fuente en memoria de Shaftesbury.

Museos: El Británico con sus quince mil salas dedicadas a las civilizaciones antiguas, remarcables las momias egipcias, los mármoles de Atenas o la Biblioteca Británica; el de Ciencias, el del Ejército Nacional, el de la Guerra Imperial (genial para los historiadores…), el de Historia Natural, el Horniman, el Marítimo Nacional, el Observatorio de Greenwich (ese que nos da la hora…), la Galería Nacional (que hace unos meses hizo una exposición callejera a base de copias de sus cuadros para atraer a los jóvenes…), la Nacional Portrait Gallery (el cuadro más conocido es el de Shakespeare), el Tate Modern y el Tate Britain (tienen cuadros de Dalí; el segundo está dedicado a la pintura inglesa); el Victoria y Albert Museum, que es el museo de arte y diseño. El Madame Tussauds que ya sabéis que es el de cera con una grandísima colección.

Otros: el Planetario, el zoo, el Soho, Covent Garden (y sus mercadillos de fin de semana), Chinatwon, The London Dungeon (una especie de museo de la tortura medieval…), el London Eye (muy caro, pero tbn muy romántico, jeje), el Albert Memorial o el Globe Theatre (intentad aprovechar e id a ver una obra de Shakespeare allí, en su teatro original… anís quién pudiera…). Tbn podéis ir a ver la Horse Guards Parade, que es un desfile en el Whitehall en Londres central que data del siglo 17.

Teatros: el Lyceum del siglo 18, el Gaiety de 1864, el Palace Theatre de 1891; musicales como The Phantom of the Opera, aún se mantiene en cartel, junto a muchas otros el Teatro de Su Majestad; la Royal Opera House y el Coliseum Theatre ofrecen música clásica y el ballet del Royal Ballet o el English Nacional Ballet. El Royal Festival may ofrece la música de la Orquestra Filarmónica, la Orquestra Filarmónica de Londres y la Sinfonietta de Londres; el Barbican Arts Centre ofree la de la Orquestra Sinfónica de Londres y el Cadogan may de la Real Orquestra Filarmónica.
Festivales: el Notting Hill Carnaval organizado por los descendientes caribeños que residen allí, en verano; el Desfile de Año Nuevo, y en noviembre el Show de Lord Mayor, n el que el alcalde desfila, en junio la Troopind the Colour, una forma militar de celebrar el cumpleaños oficial de la reina. En octubre se celebra el Festival de Cine de Londres…

Y creo que no me dejo nada, o casi nada. Si alguien ha estado y tiene algo que aportar, ya sabéis lo que os toca, jejeje
Un saludo.

Tercer y último concierto de Nightwish en Londres. Y yo os traigo la visita culinaria del país:

Cocina Inglesa: muy variada debido a su condición de Imperio, pero lo más básico, eso que ya todos conocemos, es lo que os voy a contar yo hoy. William omerset Maudham dijo (o al menos se le atribuye) que “Para comer bien en Inglaterra, deberías tomar un desayuno tres veces al día”, para los que aún no han sido tocados por al gracia de la comida inglesa, jejeje

El Sunday roast, o asado dominical, es el más común de los platos ingleses. Está compuesto de patatas asadas acompañando a un trozo de carne tbn asado como cordero o vacuno, incluso pollo, y un montón de verduras cocidas o asadas; se suele servir con la salsa llamada gravy hecha de carne.

El Fish & Chips que podéis encontrar en cualquier esquina de Inglaterra, para desgracia vuestra… Es pescado rebozado con patatas fritas; no os lo recomiendo primero porque tiene un sabor realmente espeluznante, dos porque se queda frío en dos segundo y tres, porque yo odio el pescado, jeje.

El Desayuno Inglés (este sí que es bueno) que consiste en bacon, tomate a la parrilla, pan tostado, morcilla, los famosísimos baked beans (que generan casi adicción entre los españoles, no sé por qué…), champiñones fritos, salchichas, huevos (fritos, cocidos o en tortilla) y más cosas; añadid café y zumo, y si os entra un buen tazón de cereales. Vamos, que si conseguís meteros eso entre pecho y espalda a las ocho de la mañana y recién levantados, sois medio ingleses, ¡fijo!

Los pies, que son inseparables de los ingleses, y que fueron la manera de conservar la comida cuando la electricidad ni se había inventado… Los más típicos son los de carne (de cerdo, predominantemente), o los que llevan puré de patatas como ingrediente principal.

Otra cosa típica de los ingleses es el té de las cinco (que casi ninguno hace o al menos no a las cinco…). Se sirve té con leche acompañado de pastas, pequeños sándwiches o los llamados butterfly cakes, una magdalena con una especie de mariposa de masa o crema encima.

Los postres más típicos son casero basados en rhubarb crumble (masa de ruibarbo), puddings de pan y mantequilla, trifle (bizcocho, nata, gelatina y frutas en jerez), o en natillas. En navidades, los puddings incluyen frutas deshidratadas y almendras para darles más sabor. El problema de la pastelería inglesa es que como es casera, las recetas pasan de generación en generación sin ser públicas casi nunca… De todas formas hay un par en intenet, para que veáis: el apple pie que todos concemos, el Queen of Puddings, hecho de huevos, cubierto con mermelada de frambuesa o de grosella negra y encumbrado con merengue; suele tener sabor a leche, vainilla o limón; el Syllabub, que es una crema de leche con huevos sazonada con azúcar, nuez moscada y vino Sille, sabor a limón; y el Mince Pie (típico de las fiestas de Año Nuevo y Navidad) cuya receta original data de la época Victoriana y que es el que sirve Miss Lovett en Sweeney Todd, sólo que más pequeñito, pudiendo ser de carne, de frutos secos, de frutas e incluso con alcohol (brandy o ron); actualmente tbn los hay para vegetarianos....

Y como estos ingleses no se llevan muy bien con los postres, os incluyo un par de postres escoceses, ya que nos ha salido por ahí en la historia de la ciudad de Londres: el Cranachan, hecho a base de nata montada, whisky, miel y frambuesa cubierto con avena por encima, actualmente tbn se puede sustituir la nata montada por queso crowdie (un queso escocés); el Clootie Dumpling hecho con sultanas o pasas, migas de pan, azúcar, leche y sirope con forma de rollo y cocinados en un horno; o el Black Bun, que es un pastel del tamaño de un bizcocho, pero con todo el centro relleno de fruta como almendras, uvas, cítricos y canela en vez de miga, se solía comer en la Duodécima Noche, es decir, la Noche de Reyes.

Espero que aunque sea con la pastelería escocesa se os abra el apetito. ¡¡Disfrutad!! Un saludo.

Hoy 29 de Marzo actuaremos en Birmingham ( Reino Unido). Será en Carling Academy. Hoy también está todo vendido.
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Y hoy en Birmingham:

Birmingham (UK):
Está en las Midlands Occidentales; se la considera la segunda ciudad del Reino Unido; la cuarta en numero de turistas; se la conoce tbn como taller del mundo y como ciudad de los mil comercios.

El nombre viene de Beorma ingas ham, que significa el hogar de la gente de Beorma. En el siglo VI era una aldea anglo-sajona dedicada a la agricultura en los bancos del río Rea. Aparece en escritos de 1086, el Libro del Juicio Final. En el siglo 12 recibe permiso real APRA tener mercado, conocido en la época como el Bull Ring, transformando el pueblo en ciudad mercantil. En el siglo 16 ya se establecieron las primeras industrias de metal debido al acceso a carbón y a hierro.
Durante la Guerra Civil (siglo 17) era una gran ciudad manufacturera con reputación de producir armas ligeras (Gun Quarter). Con la Revolución Industrial, creció rápidamente en un gran centro industrial y la ciudad prosperó. EN el siglo 18 se crea la Lunar Society, un grupo de pensadores e industriales locales.
En los 1820s un sistema de canales se construye dando mayor acceso a las fuentes naturales de materiales. En 1837 llega el ferrocarril y un año más tarde se une a Londres. En la Era Victoriana, se convierte en la segunda ciudad en población en Inglaterra. Se le da el status de city en 1889 por la reina Victoria; en 1900 se abre la universidad.
A lo alrgo del siglo 20 fue absorbiendo ciudades próximas. Durante la II Guerra Mundial sufrió daños por bombardeos, así que en los 50s y 60s la ciudad es semi-reconstruida. Sin embargo, aún en la actualidad la ciudad se está remodelando con grandes plazas y la restauración de algunos inmuebles o calles antiguas.

¿Qué ver? Museos: el Birmingham Museum and At Gallery con obras de pre-rafaelismo; el Aston Hall con exposiciones textiles, pictóricas y de muebles; el Blakesley Hall de estilo tudor que muestra cómo era una finca en la época medieval; el Museo del Barrio Joyero; y el de Sarehole Mill que fue lugar de las reuniones de la Lunar Society y que ha inspirado a JRR Tolkien, quien vivió a unas 300 yardas de distancia; el Thinktank de ciencia; y el Birmingham Back to Backs, que es muestra la historia de las casas construidas back to back, es decir entorno a un jardín común; el Barber Institute of Fine Arts es una galería con escuela incluida; el Cadbury World muestra los diferentes pasos de la producción de chocolate (mmmm), así como la historia del chocolate. Y el centro nacional de vida marina.
Parques: los Jardines Botánicos de creación victoriana con un conservatorio y un quisco de música; el Winterbourne Botanic Garden, mantenido por la universidad, y el Woodgate Valley Country Park.
Plazas: la Centenary Square, Chamberlain Square y la Victoria Square; la Old Square que contiene obras y monumentos y que fue sitio del priorato de Santo Tomás el Apóstol.
Iglesias: la Catedral de San Philip de 1905; la catedral de San Chad, la sede católica en la provincia de Birmingham; la iglesia de San Martin in the Bull Ring; la Mezquita central construida en 1960s, y en 1990s se construyó la mezquita de Sparkhill.
Otros: las cervecerías que aún tienen importancia local, y bares y pubs victorianos como el Old Crown que data de 1450.

Se considera a la ciudad como lugar de nacimiento del heavy metal con bandas como Judas Priest, Black Sabbah o Led Zeppelin. El jazz es muy popular en la ciudad, con un festival internacional, el más grande del Reino Unido. La Orquesta Sinfónica suele tocar en el Symphony Hall; hay una organista de la City, que desde 1834 sólo siete hombres diferentes han sido condecorados con esta posición; hay recitales semanales de órgano en el ayuntamiento y en la Catedral de San Philip. El Royal Ballet tiene una cantera en la Elmhurst School for Dance, que es la escuela de danza vocacional más vieja del mundo. En el Festival Trienial de Música entre 1784 y 1912, tocaron (y compusieron) Mendelssohn, Gounod, Sullivan o Bantock.
Festivales: San George’s Day; el Birmingham Tattoo, que es un festival military; el Carnaval internacional de estilo caribeño en los años impares; el Birmingham Pride para los gays; desde 1997 celebró el ArtsFest, el festival más grande de arte gratis de UK, aunque parece que dejará de existir en breve; el Día de San Patricio es el evento más grande de la ciudad con un desfile, siendo el segundo más grande de Europa tras Dublín; El Mardi Gras en agosto celebrando el Festival de Herencia de Birmingham; la cultura africana y caribeña incluye tbn desfiles y otros shows callejeros; el Moseley Fol. Festival (desde 2006), el de Jazz, y el de comedia (desde 2001).

Ciudades hermanas: Chicago, Frankfurt, Leipzig, Nanking (China), Lyon, Milan, Mirpur (Pakistán), Guangzhou (China), Johannesburg (Sudáfrica).

Un saludo.

Éste fue el set-list del concierto de Birmingham

Bye bye Beautiful
Dark Chest of Wonders
Amaranth
The Siren
Whoever Brings the night
The Poet and the Pendulum
Sahara
The Islander
Last of the wilds
Slaying the dreamer (Anette walked off and did not scream during Marcos part at all)
Nemo
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7 days to the wolves
Wishmaster
Wish I had an angel

¿Seguirán igual para Barcelona??? Cambian de repertorio por días...

Me falta Ever Dream!!!! Por Dios!!! Qué para Madrid lo toquen, pliiiiiiiisssss!!!

Bueno... al grano... Hoy 30 de Marzo nos vamos a Newcastle ( seguimos en Reino Unido). Actuamos en Carling Academy ( si... ya... se llama igual que ayer...)
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