4 de Marzo, Ljubljana ( Eslovenia). Actuamos en Tivoli Hall.

živjo, zdravo!!!

Ljubljana, Eslovenia
Capital y ciudad más grande del país. Centro cultural, económico, científico, político y administrativo. Situada entre los Alpes y el Mediterráneo.

No hay acuerdo sobre el origen del nombre; algunos dicen que se parece a la palabra eslovena para “querido” y otros que viene del término latino para “río que corre” (alluviana); unos terceros dicen que viene de la mitología eslovena, Labururs, patrón original del asentamiento. El nombre alemán por su parte, se deriva de “libro indiferente”, mientras que el italiano es un híbrido entre latín y alemán…

Poquita historia hoy, pero suficiente… Asentamientos desde la prehistoria (Edad de Bronze) y los romanos hicieron un asentamiento “oficial” al que llamaron Emona (año 15), peor fue devastada por los Hunos liderados por Atila.
Los primeros registros datan de 1144 y 1146 por sus nombres alemán y latino. En 1220 recibió sus derechos como ciudad y en 1335 entró a formar parte del dominio de la familia Habsburgo hasta 1918. Mientras fue capital del ducado de Carniola; en 1416 se convirtió en diócesis y en centro cultural esloveno durante la Alta Edad Media. En 1511 sufre un terremoto.
Napoleón interrumpió el dominio Habsburgo durante 4 años entre 1809 y 1813, cuando Ljubljana fue capital de las provincia Ilyrianas francesas. Entre 1816 y 1849 el Imerpio Austríaco le concedió la capitalidad del Reino de Ilyria, una de sus unidades administrativas. En 1821 celebra el Congreso de Laibach. En 1849 recibe el primer tren desde Viena y en 1857 es conectada a Trieste. En 1895 sufre otro terremoto que destroza algunas zonas de la ciudad. La reconstrucción de una nueva imagen a al ciudad, acorde con su status de capital cultural de las Tierras Eslovenas.
Desintegrado el Imperio Austro-Húngaro en 1918, se convierte en capital no oficial de Eslovenia en el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. En 1941 los fascistas italianos la ocupan y es incluida en la provincia homónima a ella. Es uno de los centros de la resistencia oculta a los fascistas. Mientras los fascistas rodean la ciudad con 32 kms de alambre de espino. En 1943 los Nazis reemplazan a los fascistas hasta mayo de 1945, cuando es liberadas por partisanos eslovenos.
En 1955 se le concede el título de Ciudad Heroica por su status durante la II Guerra Mundial. Finalmente se convierte en capital de la República Socialista Yugoslava de Eslovenia y siguió así cuando en 1991 se independiza el país después de la Guerra de los Diez Días contra la Armada Yugoslava.

¿Qué ver? Especialmente arquitectura, ya que su situación entre los Alpes y el Mediterráneo se ve reflejado en sus edificios, y tbn pos su terremotos. Tras el de 1511 fue resconstruida en estilo renacentista y tras el de 1895 en estilo neo-clásico y Art Nouveau. Tbn hay edificios barrocos con influencia italiana, por ejemplo la catedral de 1701. Especial atención hay que prestarle al castillo que data casi de la prehistoria y que está siendo renovado poco a poco (espero que con renovado se refieran a protegerlo y no a cambiarlo por algo moderno…). Id a ver tbn la Iglesia franciscana de la Anunciación, en estilo abrroco en la Preseren Square
Museos: la galería nacional (Narodna galerija) y el Museo de Arte Moderno. En la calle Metelkova hay un complejo militar (ex)yugoslavo renovado en un centro contracultural (subculturas y demás), incluyendo películas, clases magistrales, y conciertos (sobre todo música alternativa).
Festivales: de música clásica y jazz bastante tales como el Ljubljana Summer Festival y el Druga Godga (éste último de músicas del mundo…). En los 80s fue centro del movimiento Neue Slowenische Kunts (artes nuevas eslovenas), que incluía el grupo musical Laibach (¿alguien los conoce?).

Ciudades hermanas: Atenas, Belgrado, Bratislava, Bruselas, Chemnitz (Alemani), Chengdu (China), Cleveland, Leverkusen, Mardin (Turquía), Moscú, Nottingham, Parma, Pesaro, Place (Croacia), Pueblo (Colorado, US), Rijeka (Croacia), Sarajevo, Skopje (Macedonia), Sousse (Túnez), Tbilisi (Georgia), Viena, Wiesbaden (Alemania) y Zagreb.


Cocina eslovena: mucho en wikipedia, hay que seleccionar… Los ingredientes habituales son patatas, col, queso (de oveja por lo general), cerdo, cordero y aves. Especial atención a las sopas. Como bebida: la Slivovica, una especie de aguardiente. Tbn el vino, procedente de uvas Riesling y Cabernet Suvignon (yo de esto no entiendo…)
Platos nacionales: Obara: especia de sopa elaborada a base de diferentes carnes e intestinos y que se suele servir en ceremonias tradicionales. Actualmente contiene más verdura que antaño (gracias a dios…). Kranjska klobasa: plato de carne con 68% de cerdo, 12% de vaca y 20% de bacon (vienen las medidas en internet, qué fuerte…) cortado en tacos, cocidas, asadas o al grill, dejando lo de fuera casi quemado y el interior casi frío. Se le añade sal, ajo y pimienta y NADA MÁS, cualquier cosa extra está prohibida. La única excepción es una variación regional que añade queso. Como postre la Prekmusrska gibanica que es un pastel relleno de semillas de amapola, nueces, manzanas, uvas y queso. Y como hay sección especial hoy pongo un plato dedicado en exclusiva a nuestro vegetariano favorito, Jukka: la Fritaja, hecha versión 1 con espárragos, huevos y cebolla, versión 2 con huevos y trufas (mmmm), todo ello frito.
Venga, que os regalo otro postre, para que no me os quejéis: el Povitica, o rollo de frutos secos: consiste en una masa grande y fina enrollada y rellena de una combinación de frutos secos con semillas de amapola y café, aunque tbn puede ser de vainilla, miel, nueces, menta, crema, mermelada…. incluso bacon si lo queréis salado. Lo gracioso del caso es que al cortarlo se ve un remolino o espiral… (he visto fotos y para mí que es nuestro brazo gitano, pero bueno, con un nombre nuevo que lo hace exótico como excusa para probarlo…). Vengay otro, que es para festejar el final de la Cuaresma, pero ninguno más: se llama Pinca y es un pastel que contiene muchos huevos; tiene forma de rebana de pan con una cruz en el lado de arriba hecha con un cuchillo antes de cocinarlas en el horno.

Pues anda, feliz casi fin de Cuaresma, jejeje Un saludo. nasvidenje!

5 de Marzo y nos vamos a Budapest ( Hungría). Actuación en JRC Ice Hall

Szia!!! Hoy estamos en Budapest (Hungría):
Capital y centro político, cultural, comercial, industrial y de transporte.

La historia de Budapest como Budapest es muy reciente, pues surge de la unión en 1873 de las ciudades de Buda, Obuda, que ocupaban el banco oeste del río Danubio, y Pest, que ocupaba el banco este. Es fácil adivinar de dónde viene su nombre.

La primera ciudad, de origen celta, estaba situada en las faldas de la colina Gellért. Fue llamada Ak Ink (primavera rica en agua). Evidencias arqueológicas sugieren que fue un asentamiento muy poblado con un distrito separado para los artesanos, que fue centro comercial ya que se han encontrado monedas de diferentes regiones. Fue ocupada por los romanos a principios de nuestra era. La ciudad se llamaba Aquincum y en el año 106 se convierte en capita de la provincia romana de Pannonia Inferior, con lo que el gobernador se estableció en la ciudad y sus habitantes se vieron envueltos en diferentes guerras del Imperio Romano en la frontera que formaba el Danubio.

En el siglo V los hunos expulsan a los romanos. Durante la llamada segunda Edad de las Migraciones los germanos, lombardos, avaros y eslavos pasaron por allí siguiendo los pasos de Atila y sus seguidores. En 896 llegan los Magyars y el clan Rapad se establece en la gran Isla Csepel, que está situada en las aguas del Danubio, donde crearon un asentamiento muy bien defendido, así como una agricultura bastante productiva (actualmente es la zona sur de Budapest). Bajo este clan Hungría se convirtió al cristianismo.
Sin embargo el crecimiento de Buda y de Pest no empezó hasta el siglo 12 cuando emigrantes franceses, valones y alemanes llegaron y se establecieron como comerciantes en los bancos del Danubio bajo protección real. La invasión mongola en 1241-42 destruyó ambos asentamientos y los colonos alemanes las reconstruyeron y renombraron a Buda, Ofen.
En el siglo 14 Buda se convierte en el sitio real del poder de los reyes franceses de Angenvin. Construyen palacios en Várhergy (o colina del castillo). Los mejores reyes de esta época fueron el “Buen Rey” Mátyás y su esposa italiana la Reina Beatriz con una época en la que florecieron las artes. Los turcos invaden Hungría en 1526 y así Buda cayó. 160 años después un ejército pan-europeo mantuvo el castillo de la ciudad asediado durante 6 semanas, recuperándolo al 12º intento.
Llegó el régimen Habsburgo con control administrativo desde Viena o Bratislava. Mientras las ciudades se recuperaron económicamente y mucho a través de la arquitectura. En las primeras décadas del siglo 19 pest se convierte en el centro de la Reforma y se construye el primer puente permanente entre Buda y Pest, llamado Lánchíd (Puente Cadena). Con las revoluciones de 1848, los reformistas vieron su oportunidad de deshacerse de los Habsburgo y se produjo una guerra civil, que acabó en una fuerte represión por parte de los Habsburgo representada pro al construcción de la Citadilla, un nuevo palacio rodeado de soldados que vigilaban la ciudad entera. En 1867 se firma un compromiso que permitía la monarquía dual, con lo que las ciudades cercanas crecieron rápidamente y finalmente se fusionaron. Pest se remodeló a la semejanza de Viena con una arteria principal (Gran Boulevard) y otra avenida que se unían en una plaza llena de fuentes y lagos y con un parque.

El siglo 20 trajo consigo la rivalidad cultural entre Viena y Budapest con sus sociedades de café estilo belle-époque parisina. Tras la Gran Guerra el Imperio Autro-Húngaro se disolvió, con lo que el desarrollo de la ciudad se ralentizó. Parece que todo fue “mejorando” bajo el mando de Horthy, un regente del rey Karl IV, con un gobierno caracterizado por grandes bailes y protestas de los pobres, de los nacionalistas y los anti-semitistas. Los fascistas de la Cruz Flechada ganaron poder según se acercaba la II Guerra Mundial; los nazis, conociendo las conversaciones de Horthy con los aliados, dieron un golpe de estado y establecieron un gobierno de la Cruz Flechada, que no permitía la masacre de los judíos en la ciudad. Así se convirtió en refugio de emigrantes judíos de países como Alemania y Austria, incluso Eslovaquia, a pesar de que Hungría era aliado de los Nazis. Sin embargo, en marzo de 1944 el ejército alemán invade Hungría, restringiendo la vida judía en Budapest, deportando judíos a la ciudad desde otras provincias húngaras. Al menos, no fueron metidos en ghettos, sino en edificios por toda la ciudad que tenían pintada la Estrella de David. Algunos fueron transportados a Auschwitz-Birkenau, pero las deportaciones terminaron en julio de 1944. Mientras, un diplomático sueco, Wallenberg, junto con otros extranjeros les ayudaban dándoles papeles y lugares donde refugiarse, salvando a centenares de ellos. En octubre de 1944 se vuelve a un gobierno de la Cruz Flechada, poniendo a los judíos en grave peligro: fueron usados para trabajos forzados, se crea una especie de ghetto en Obuda y desde allí son trasladados a campos de concentración austriacos. Durante le viaje mucho murieron de hambre, frío o por disparos; los que sobrevivieron al viaje llegaron a los campos en diciembre, desde donde los alemanes dirigieron sus vidas. De vuelta en Budapest, el gobierno metió a los judíos que quedaban en la ciudad en un ghetto en e que tbn fueron incluidos enemigos políticos del gobierno de la Cruz Flechada y desertores del ejército húngaro; muchos fueron disparados en los bancos del río Danubio, dando con sus cuerpo en el fondo de la cuenca fluvial. El 13 de febrero de 1945 los soviéticos liberan la ciudad. Los alemanes, en retirada, vuelan con dinamita todos los puentes del Danubio, a lo que se añadió graves daños arquitectónicos por las bombas del ejército soviético, mientras que la población comía la carne de caballos muertos que morían en las calles de al ciudad… Los comunistas querían ganar poder en la ciudad, pero el liberar Imre Nagy fue el que más esperanzas daba a la gente. La población hizo protestas pacíficas por las calles, durante las noches, incluso enfrentándose con los tanques soviéticos. La opresión y el hambre fueron el arma política de los sovieticos, que finalmente consiguieron el poder. Y todo lo que ha ido pasando desde los años 70s es llamado por los húngaros como “los Cambios”. En 1987 la colina del Castillo, Buda las bancos del Danubio han sido incluidos en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO; en 2002 la Avenida Andrássy, su entorno histórico, la vía férrea Millennium Undergound y la Plaza de los Héroes han sido incluidas tbn.

¿Qué ver? La ciudad ofrece un sin fin de vistpanorámicas, quizás las más conocidas sean la de la Colina Gellért, la del Danube Promenade o la del reserva natural de Sashegy. La Avenida Andrássy, que incluye la casa de la Ópera Húngara, le Pest Broadway y la Casa del Terror; el paseo Bauhaus con una fila de 22 villas; el Castillo Buda con el Palacio Real, el Funicular, la Galería Nacional Húngara, la Biblioteca Nacional, la Iglesia Matthias, la Columna de la Santa Trinidad (que conmemora la peste), y el Bastión de los Pescadores; el City Park con los Baños Medicinales Széchenyi, el Castillo Vajdahunyad, el zoo, el Gran Circo Municipal y el Parque de Atracciones; El Danube Promenade con el Teatro para conciertos Vigadó; el Ferenciek tere con el campo francés y el Puente Erzsébet con la Iglesia de la Ciudad Interior; la academia de musica Franz Liszt; los Baños Gellért, la colina homónima con la estatua homónima (jejeje), la Iglesia de la Cueva y el Citadle con la Estatua de la Libertad; el Museo Geológico; El Gran Mercado y el Puente Libertad; La Plaza de los Héroes con el monumento del Milenio, el Palacio de Arte y el Museo de Arte; la Isla Margaret con el monumento al centenario, un jardín japonés, una Fontana Musical (WOW!!) y ruinas de la Edad Media; el Museo de Artes Aplicadas, el Museo Nacional, el Teatro Nacional; las plazas Szabadság tér y Corvin tér; la Dohány Street Synagogue, la más grande de Europa con el monumento al Holocausto; Óbuda, o la ciduad vieja; el Parlamento con la corona y el cetro del rey, el monumento Kossuth, el Museo Etnográfico, la estatua de Attila József y la de Imre Nagy; la Basílica de San Etphen; la reservanatural Sashegy; el Puente Cadena, la Academia de las Ciencias y el Palacio Gresham; y el Erzsébetváros, distrito VII, antiguo barrio judío.

Ciudades hermanas: Viena, Sarajevo, Zagreb, Berlín, Frankfurt am Main, Tel Aviv, Lisboa, Forth Worth (Texas) y Nueva Cork.

Cocina húngara: la característica principal es que es picante (páprika, pimienta negra y cebollas). Las patatas son muy usadas, así como el queso (el turó, que es fresco, y el trampista), pero tbn se apasionan por las sopas, los postres (yujuuuu) y las tortitas llagando a tener rivalidades entre las diferentes regiones del país.
Sopas: la Gulyásleves que es de carne, páprika y otros ingredientes como verduras; Halászlé, que es de pescado y páprika; y la Hideg meggyleves, una sopa fría de crema de cerezas.
Platos principales: Pecsenye, cerdo con col todo frito; Cigánypecsenye, que es un asado gitano; Hortobágyi palacsinta, que es una tortita rellena con ternera; la Galuska que son fideos típicos de hungría, más gordos que el spaghetti italiano; Páprikas krumpli, que es un palto de base páprika con patatas y salchichas picantes.
Dulces: Dobos torta, un pastel esponjoso relleno con chocolate y glaseado con caramelo y frutos secos; Vaníliás kifli, que es un croissant de vainilla; Túró Rudi, que es el queso quark (que tanto se usa en Alemania, ¿os acordáis?) en forma de pastel relleno de chocolate (mmmm); el Szaloncukor, que son caramelos para navidad; el Bejgli, que son muy parecidos a los rétes (strudels) comidos en navidad y semana santa; el pogácsa, que es un pastel redondo ahumado, por cocinarse en fuego como la tradición indica; y el Kifli que no son croissants, sino pastelillos con forma de media luna.
Bebidas: Vinos especialmente el Tokay y el Bull’s Blood (rojo de buen cuerpo). La cerveza; y licores como Unicum, que es de hierbas, y el Palinka, que es brandy afrutado. Por último el Traubi o Traubisoda, un refresco producido en Balatonvilágos.


Que aproveche!! Un saludo.

Muy interesante la crónica de la historia de la ciudad, niña, te lo has currado mogollón!!

Por cierto, con lo de croissant de vainilla he tenido que ir a por el mocho de las babas que se me estaban cayendo... Y para que no se diga...

Seré rara, pero lo de las salchichas picantes con paprika y patatas me ha sonado muy bien... ( me encanta la comida picante...)

Kalimera!!! ( Kalispera si me leeis por la tarde)
Hoy 8 de Marzo nos vanos a Atenas ( Grecia). Actuación en Olympic Fencing Arena ( últimamente lo tengo difícil para encontrar las páginas de los lugares... Sorry)

Hoy te echaré una mano con la info de la ciudad, Heiluri. Me espero a tu superartículo y luego completo con mi experiencia en Atenas.
Hoy se nos va a hacer la boca agua con la gastronomía... ya veréis...

Wenas!! Llego un pelín tarde pero lista para pasaros toda la info... Os pongo todo menos la cocina griega para que neakamenio vaya comentando ¿ok? A lo largo del texto hay cuatro pregutnas con premio. Cada persona solo puede optar a uno d elos premios, ¡¡así que a por ellos!!

Atenas, Grecia
Capital y ciudad más grande de Grecia. Es la octava LUZ (Larger Urban Zone) en mayor población de la Unión Europea. Es el centro económico, financiero, industrial político y cultural de Grecia.

Su nombre, como todos sabemos está relacionado con el de la diosa Atenea. La leyenda dice que compitieron Poseidón y Atenea por ser el patrón de la ciudad aún sin nombre y que cada uno daría un regalo a la ciudad, decidiendo los ciudadanos cuál era mejor. Poseidón uso su tridente y así surgió el mar que rodea Atenas y que la convirtió en un gran centro mercantil (otras versiones dicen que les regaló el primer caballo). Pero el agua era salada y no se podía beber. Atenea, por su parte, les regaló un olivo, el cual fue aceptado junto a él a Atenea ya que el olivo proporcionaba madera, aceite y comida, además de ser símbolo de paz y prosperidad.

Su historia es de lo más larga que existe, así que intentaré resumir, porque más o menos todos nos sabemos algo (al menos los de esta parte del Atlántico…).
Hace ya 3000 años estaba habitada la zona que cubre ahora Atenas: la cima de la Acrópolis era una zona defensiva muy buenas, así que allí se asentaron los neolíticos. En el 1400 a.C. ya era el centro de poder de la civilización micénica. Con la invasión de los dorios no fue abandonada como sus contemporáneas Mecenas y Pylos, así que se mantuvieron jónicos sin elementos dóricos. Sin embargo, perdió mucho poder.
En el siglo 8 a.C. volvió a emerger por su centralidad en el mundo griego, la seguridad de la Acrópolis y su salida al mar de la que carecían sus rivales Tebas y Esparta. Aún por este entonces estaba regida por reyes (no me quiero meter mucho en temas de política que, además de ser un lío tremendo de nombre griegos, hoy es día de reflexión electoral, jejeje…). Se hizo con el poder de otras ciudades del Ática y empezó a crecer y a establecer un supuesto estado griego. En 594 a.C. se crea una constitución por Solón tras el fallo del sistema legal draconiano.
Las reformas fueron políticas y económicas. Se abolió la esclavitud como castigo pro deuda, se repartieron tierras y se liberó el comercio, lo facilitó el crecimiento de una nueva clase social urbana y mercante. En estos momentos hay cuatro clases en Atenas, siendo los Thetes los más pobres y la mayoría y que recibieron derechos por primera vez como votar en la Ecclesia (Asamblea). Estamos ante las bases de la democracia griega (que después gracias a Dios se ha extendido por todo el mundo).
Sin embargo, en esta época falló debido a enfrentamientos entre las clases que terminó por ser controlado por el tirano Peisistratus (ya sabéis que no es la misma acepción actual de la palabra). Se fortalece el poder supremo naval de Atenas en el Egeo. Tras su muerte, sus hijos mostraron no ser tan buenos regentes y se tuvo que establecer una dictadura real que fue finalmente reducida con ayuda de la armada de Esparta (510 a.C.… ¿aún? Dios… jejeje). LA democracia al final cuajaría en Atenas. El sistema duró durante 170 años salvo pequeñas ininterrupciones hasta que Alejandro Magno conquistó la ciudad en el 338 a.C.

Ya hemos llegado a la Atenas Clásica. En el 449 a.C. se mandan tropas a los jónicos de Asia Menor para luchar en la rebelión contra el Imperio Persa. Como consecuencia Grecia fue invadida dos veces por los persas ambas bien defendidas por los soldados atenienses. En el 490 a.C. se produce la famosísima Batalla de Maratón (y no hace falta que os cuente de que va todo esto, ¿no? Venga a quien lo cuente bien le regalo una pulsera de hilo hecha por mí misma jeje). Diez años después los persas a invadir Grecia y se dirigen directos a Atenas. Se produce la Batalla de las Termópilas con los 300 espartanos y finalmente Atenas tuvo que ser evacuada. Sin embargo, vencieron a los persas en la Batalla de Salamis que fue, evidentemente, marítima. La hegemonía espartana previa pasa a a manos de Atenas y esta se mete en guerra con Asia Menor, creando la Liga Delia entre todos los griegos. Esta época es la de los grandes filósofos y la de la construcción del Partenón.
En el 431 a.C. se produce la Guerra del Peloponeso entre Atenas y sus rebeldes área controladas en el mar, que fueron lideradas por Esparta. Atenas pierde la hegemonía marítima y Esparta se alza vencedora. En el 411 a.C. un golpe de estado se produce en la ciudad y en el 403 a.C. se restaura la democracia. Mientras, algunos aliados de Atenas se unen a Esparta; 395-387 a.C. se produce la Guerra Coríntea y la Segunda Liga Ateniense es imposible de ser establecida como consecuencia. Finalmente Tebas vence a Esparta en le Batalla de Leuctra (371 a.C.) haciéndose con un poder efímero que acabaría en el 362 a.C. en la Batalla de Mantinea….
Como dije antes, Alejandro Magno llegó y se hizo con el control de Atenas en el 338 a.C. y tras 200 años de supremacía macedonia La República Romana absorbe a Grecia.

88-85 a.C. – las casas de Atenas son destruidas, aunque los monumentos se dejan intactos. Atenas recibe el status de ciudad libre bajo el poder romano gracias a sus admirables escuelas. Se construyen teatros, una corte legal, gimnasios, templos y un acueducto, todo aún visible hoy.
Los Heruli (casi mi nick, jejeje), un pueblo germano, saquea la ciudad en el 267 (ya de nuestra era, al fin) y se queman los edificios públicos y se dañan el Ágora y la Acrópolis. La conversión al cristianismo del Imperio Romano termina con el status de la ciudad como centro filosófico y de aprendizaje pagano: Justiniano cierra las escuelas de filosofía en el 529 y así, la historia antigua de Atenas.

Los bizantinos fueron sus siguientes controladores. Se transforman los templos en iglesias y Atenas es una simple ciudad provincial en el Imperio Bizantino. En torno al año 600 la ciudad sufre mareas bárbaras de Avaros y Eslavos, reduciendo todos u esplendor. En el siglo VII fue controlada por pueblos eslavos y Atenas entra en un periodo de incertidumbre e inseguridad.
Batalla de Manzikert (1071) y los turcos invaden la región, pero Atenas continua su existencia sin daño alguno. Cuando los emperadores komnenos toman el control del Ática la región prospera y Atenas con ella. Los venecianos llegan a Atenas atraídos por el crecimiento de la ciudad. En los siglos XI y XII se produce el apogeo del arte bizantino en la ciudad. En 1204 la Cuarta Cruzada conquista la ciudad y no fue recuperada hasta que los turcos otomanos consiguen el control que durará hasta el siglo 19.
Entre 1204 y 1458, se la conoce como la Atenas latina siendo un ducado. Cuando Tebas fue controlada por la familia burgundiana De la Roche Atenas dejó de ser capital del gobierno, pero quedó como centro eclesiástico. La Compañía Catalana la conquistó en el 1311 (almogáraves) y estuvo bajo su control hasta 1388. En 1379 se convierte en capital del ducado de nuevo tras la pérdida de Tebas. En 1458 se produce la conquista turca otomana, siendo la última ciudad estado en caer.

El emperado otomano Mehmet II el Conquistador firmó un decreto real por el que Atenas no podía ser destruida debido a su belleza monumental. Eso sí, el Partenón se convirtió en mezquita. El intento de convertirla en capital provincial falló y en el siglo 17 era un mero pueblo. Sus monumentos fueron realmente dañados con las prácticas de explosivos de los turcos (qué majos…): la Propylaea fue destruida en 1640 por un explosión eléctrica, en 1687 los venecianos asediaron Atenas y el templo de Atenea Niké fue desmantelado para fortificar el Partenón, el propio Partenón fue bombardeado, los turcos prendieron fuego a la ciudad… Seis meses de asedio y en 1778 los otomanos se rinden. Lord Elgin (un imbécil de tres al cuarto) entre 1801 y 1805 desmantela los relieves del Partenón y se los lleva a Londres (aquí regalo un poema inédito, personalizado y dedicado: ¿qué famoso poeta ingles escribió dos sonetos a estos mármoles?). En 1822 una insurgencia griega toma la ciudad, pero en 1826 los otomanos vuelven a tomar la ciudad. Los griegos siguieron luchando y finalmente consiguieron la independencia en 1833 (aquí mmm un relato inédito, personalizado y dedicado? ¿os vale? jejeje: ¿qué otro poeta subvencionó en parte la guerra de independencia, y de paso murió en ella convirtiéndose en el prototipo de héroe romántico?).

En 1832 Otto, príncipe de Bavaria, es proclamado rey de Grecia. Fija la capital en Atenas y su primera acción fue hacer un seguimiento arqueológico y topográfico de Atenas. La modernidad llegó a Grecia y a Atenas y se produjeron mejoras como la apertura de la universidad (1843), o la construcción del palacio real (ahora parlamento), la biblioteca nacional, la actual residencia presidencial (o nuevo palacio real), el viejo parlamento, o el ayuntamiento.
La ciudad creció en población tras la guerra en 1921 contra locos gracias a los inmigrantes de Asia Menor. Durante la II Guerra Mundial los nazis ocuparon la ciudad y sufrió terribles privaciones durante los últimos años guerra. En 1944 hubo una fuerte lucha entre comunistas y royalitas apoyados por los británicos (¿quién era princesa de Grecia en esta época? Aquí un chupa chupps que está es muy fácil…). Finalmente se quedó como república. En 1981 con su entrada en la Unión europea mejoró gracias a las inversiones en la ciudad, aunque la polución y las vibraciones del suelo son un gran problema en especial para los monumentos. Por ello en 1996 no celebraron el centenario de los Juegos Olímpicos, aunque lo hicieron en 2004 tras la restricción del uso de coches e el centro de la ciudad.

¿Qué ver? Bufffff Todo lo arqueológico: Partenón con su Museo propio, el Museo arqueológico nacional (Patission Street); La acrópolis completa, pro supuesto, que además del Partenón tiene el templo de Atenea Niké, la Propylaea, una estatua de Atenea en bronce, el templo Erechtheum, el teatro de Dionisio, y un poco más allá el teatro de Herodes Ático como lo más destacable. Tbn el Ágora con el templo dórico de Hephaestus; y las ruinas del foro romano junto a la Torre de los Vientos. El Parlamento (o antiguo palacio real), el Viejo Parlamento, la Academia, la universidad, el ayuntamiento, el palacio real nuevo y Tatoi, otra casa de los monarcas griegos.
Museos: además de los mencionados el Benaki Museum de arte islámico reciente, el Museo Bizantino, y el Museo de Arte Cicladico. El Planetario considerado el mejor del mundo, o la Biblioteca nacional.
Hay 148 teatros, incluido el histórico, hogar de Athenas Festival, desde mayo a octubre todos los años.

Ciudades hermanas: Barcelona, Madrid, Beijing, Xi’an, Los Angeles, Chicago, Washington, Montreal, Beirut, Lisboa, Kiev, La Habana, Florencia, Génova, Roma, El Cairo, Varsovia, Tirana, Santiago de Cali, Bucarest, Ljubljana, Nicosia, Seúl, Santiago, Cusco (prú), Estambul, Beirut, Sofía, Yerevan (Armenia), Santo Domingo, Rabat, Belén y Moscú.

Espero que os haya gustado. Un saludo. Y ahora vuelvo con la comida, tranquilos....

Cocina griega:
Como hoy le dedico un espacio aarte, pues bueno, nos detendremos un pocquito más, pero solo un poquito que sino esto tbn se va a empezar a inundar de babas y el pobre sagrath no va a dar a basto (más que anda porque el babea como el que más, jejeje :P)

Cocina mediterránea terriblemente conocida para el españolito de a pie, la cocina griega tiene cosas que nos dejan bastante descolocados cuando te planteas qué es eso de cocina mediterránea a la griega, jejeje Los ingrediente sprincipales son, cómo no, el aceite de oliva, verduras como el tomate (que es una fruta, pero bueno), la berenjena, la cebolla, la patata, o las judías verdes. La carne más común la de oveja, por eso de que es el ganado más habitual del pais lo cual amrca una diferencia con la gastronomía española que, auqnue abundante en la producción ovina, es mayor en bovina. El queso es otro de los ingrediente sindispensables contando con un sinfín de tipos (aunque no tantos como en Francia).

Aperitivos: Avgotarajo, que son huevas de pesacado saldas y desecadas; Tzatziki, yogurt de pepino y ajo abtidos se usa como salsa; Taramosalata, pescado con patatas cocidas o pedazos de pan húmedos; Spanakopita, espicanas envueltas en pasta; Tyropita, queso (feta normalmente) envuelto en pasta; Spanakotiropites, que son empanadillas de queso feta y espinacas (mmm); Saganaki, queso frito acompañado por ejemplo de gambas; Dolmades que son hojas de parra rellenas de carne o arroz o verduras. La ensalada griega (horiatiki) es muy famosa y está hecha a base de tomate, pepino, cebolla y a veces pimientos con olivas, queso feta y aceite de oliva con orégano. A vece sincluye tbn lechuga. La Pikilia es un surtido de entremeses de encurtidos con gambas, camarones fritos, toamte y pepino, aceitunas y queso feta bañado en jugo de limón.

Sopas: Fasolada, de frijoles tomate, zanahoria, apio y aceite de oliva a mogollón; Fakes, lentejas con vinagre de vino y aceitunas (puaggg entre las elntejas y ponerlas con vinagre...); la Mageiritsa, tradicional de la Pascua, con despojos de cordero; Psarosoupa, de pescado variado y verduras; Avgolemono, caldo de pollo con carne, verdura o pescado con huevos, zumo de limón y arroz; Patsas, que es sopa de tripas...

Platos famosos (y que todos hemos comido en algún restaurante): moussaka: lasaña con berenjenas en vez de pasta; gyros: carne asada verticalmente servida con salsa como el tzatziki y con decoración de toamte y cebolla sobre pan de pita. el Bekri Meze: vacuno marina en vino, hojas de bayas, aceite de oliva, aderezado con calvos y canela; Kleftiko, que es cordero cocinado lentamente primero amrinado en ajo y zumo de limón y cocinado en horno de leña, stifado: conejo o venado al horno con cebollas blancas, vino tinto y canela.

Platos vegetarianos (para Jukka): Arakas Me Aginares: guisantes frescos con alcachofas al horno; Bamies: quingombó con salsa de tomate, a veces tbn con patatas; Horta, comda liviana a base de patatas cocidas y pan; lachanodolmades: rollos de col estofados con arroz, con especias y varias hierbas, servido con salsa avgolemono o en caldo de tomate; yemista: verduras al horno estofadas, normalmente tomate y pepinos con arroz y hierbas; spanakorizo: espinacas con arros cocinadas en limón y aceite de oliva.

Postres (mmmmmm): Baklava: muy popular, mil hojas relleno con azúcar, frutos secos, sirope, miel y clavos; Diples (navidad y bodas): masa cortada en cuadrados grandes y puestos en una cacerola con aceite de oliva caliente durante unos segundos; se sirven miel y nueces machacadas. Galaktoboureko: natillas entre mil hojas; Halvadopites: nougat de sésamo con almendras; Karidopita: pastel de nueces; Koulourakia: galletas de mantequilla oa ceite de oliva; Kourabiedes: galletas anvideñas con mantequilla y almendras fritas. Loukuomades: parecidas a los donuts, son bolas fritas de una masa hecha con miel; se le secha por encima canela; Melomakarona: "macarrones de miel", típico de navidad, con galletas bañadas en sirope de miel y adornadas con nueces machacadas; Moustalevria: pudding de mosto; Ravani: pastel de color amarillo con azúcar o miel por encima, a veces con sabor a naranja; Rizogalo, que es arroz con leche en forma de pudding; Spoon sweets: dulces de cuchara, esencialmente mermeladas de frutas con trozos de fruta grandes e incluso piezas enteras; Tsoureki: de navidad y semana santa, es un pan dulce son sabor a mahlepi, un extracto aromático de la baya de Santa Lucía; Vasilopita, o pastel de San Basilio o del rey, tradicional en año nuevo, hecho con pan dulce que se cuece con una moneda dentro y quien la encuentra se considera estar bendecideo todo el año (nuestro rosco, vamos); y por último el Milopita me Pandespani, que es un pastel de manzana con canela y azúcar glaseado...

Buen provecho y ¡¡Feliz Día Internacional de la Mujer Trabajadora!!. Un saludo.

Efjaristó, Heiluri!!!
Ahora van mis "apuntes" de turista:
Visita obligada, por supuesto, la Acrópolis... Llevaos un zapato cómodo. Impresionante, pero no esperéis verla como en los libros... siempre están restaurando algo. Cuando yo fuí, la entrada entera estaba envuelta en andamios, y estaban desmantelando el templo de Atenea Niké porque lo iban a montar entero de nuevo... Aún así es muy emocionante ver lo que estás harta de ver en los libros y luego poder decir: Yo he estado ahí...
De todos modos, nos dijo nuestra guía que para ver la Grecia Antigua ( y sobre todo la Acrópolis), hay que visitar dos lugares: Grecia y el Museo Británico ( media Grecia clásica está allí, al igual que medio Egipto...). Los ingleses se llevaron 20 barcos cargados de enseres, de los cuales 18 se hundieron ( la mayor parte no ha sido recuperado), o sea, que la tercera parte de Grecia que falta está bajo el mar...
Después es interesante bajar del Acrópolis paseando por el barrio de Plaka, el barrio más pintoresco de Atenas, lleno de tabernitas y tiendas de artesanía y souvenirs, donde el regateo es obligado.
También es imprescindible visitar el Estadio Olímpico donde se organizaron los primeros J.J.O.O. de la era moderna ( allá por el 1896). Todo de mámol blanco ( extraído de la misma cantera que los edificios de la Acrópolis).
Algo más que es interesante ver es el cambio de la guardia ( sí, como en Londres) cada hora en la puerta del Parlamento griego. El domingo a las 10 de la mañana es el cambio especial, que se hace con desfile y banda de música ( y muchos turistas...)Lo mejor... los uniformes de los guardias: llevan unas falditas de mucho vuelo así como un palmo por encima de la rodilla, leotardos y unos zapatos que son como bailarinas con pompones... vamos, de dulce...
Por cierto... no os fiéis de los pasos de cebra, ni de los semáforos, ni de los conductores griegos... Grecia tiene la tasa de accidentalidad mayor de Europa... y creedme... no me extraña nada.
Y llegamos a lo mejor...Poco que añadir al magnífico artículo gastronómico que ha hecho Heiluri.
Añadir como plato el Souvlaki (que es lo que en España llamamos brocheta), servido con pan de pita. Suelen ser de pollo o cordero. Allí comen poquísimo cerdo...
Para los que no sepáis como es el queso feta, se trata de un queso fresco en salmuera. No tiene nada que ver con el que he comprado a veces en Mercadona... Hay que ir allí a comerlo... Dato curioso: sabéis que hay patatas Lays de jamón ibérico, ¿no?, bueno pues allí las hay de queso feta...Hala, aprovechando la gastronomía de cada lugar...
Deliciosos la moussaka y las empanadillas de queso feta ( las que llevan espinacas y queso también). Probé las Dolmades... la hoja de parra hace un poco raro, pero también me gustaron ( fui la única de la excursión que las probó).
El famoso yogur griego ( no creáis lo que diga Danone, ESO no es yogur griego...)... Qué desayunos me daba con un tazón de yogur frutos secos y miel... aaaagggghhhh!!!!!
Postres!!! Mi favorito fueron los Baklavas.... Dios!!! se me hace la boca agua sólo de acordarme...
Y para beber, la bebida típica es el Ouzo, que es como nuestro anís, pero más flojito.

Bueno... lo dejo ya antes de que me ahogue...
Saludos

Gracias por tus añadidos, neakameni. La verdad es que no hay mejor ayuda que la de la gente que ha estado por estos lares.

Ahora dos apuntes sobre la sección: 1- Nadie ha contestado aún a mis "adivinanzas".. Si no son tan difíciles, gente. Venga, a por los premios...
2- En la semana del 30 de marzo al 6 de abril (conciertos en Newcastle, Glasgow, Belfast, Dublín, Manchester, y bufff París...) no creo que pueda atender a mis quehaceres turísticos, así que ofrezco dos posibilidades: o alguin/alguienes se ofrece para sustituirme esos días o tendré que ahcerlos con antelación y mandárselos a alguien para que los publique. Decidme qué preferíis, ¿ok? La verdad es que me da mucha pena, porque Dublín y Manchester los conozco de primera mano

Y ahora otra cosilla: en la página web oficial no lo pone, pero Nightwish es la banda principal del cartel del Ilosaarirock de este verano en Joensuu que se celebrará entre el 11 y el 13 de julio, tocando Nightwish creo que el día 12...

Un saludo.

Si quieres me los pasas por MP y yo los voy poniendo cada día cuando ponga el lugar de actuación.

Vuelta al tajo!!
Hoy 17 de Marzo nos vamos a ver a Nightwish a Hamburgo ( Alemania). Les veremos en Color Line Arena.

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Gente, una vez y no sé porqué extraña razón he tenido problemas con internet... Mañana por la mañana os pongo lo de Hamburgo que es realmente interesante.... Sorry...

Un saludo.

18 de Marzo: Hannover ( Alemania). Nos vemos en AWD Hall.

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Hoy 19 de marzo, Nigthwish está en Dortmund ( Alemania), actuando en Westfalenhallen 1

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A ver, que voy retrasada.. dios, si es que no se puede tener un día malo... Bueno ya me quejaré en la sección de quejas, jejeje

mmmmmm Alemania, bufff qué pesaditos -¡que hay más países, leñe! Venga, Hamburgo (Alemania):
Segunda ciudad más grande de Alemania y principal puerto. Es el segundo puerto más grande de toda Europa tras Rótterdam (y el noveno del mundo), y la ciudad con mayor población sin ser capital de la Unión Europea.

Su nombre viene de la época de Carlomagno, quien construyó en el año 808 un castillo (“buró”) sobre un terreno rocoso entre el río Elba y el Alster; de ahí el nombre, aunque hay varias teorías como que “Hamm” significa ángulo o tierra de pastoreo, o que en Sajón Antiguo significaba orilla…
En cualquier caso, se considera esa construcción como el inicio de la historia de la ciudad. En el año 834 fue nombrada obispado. En 845, cuando la ciudad contaba con unos 500 habitantes, 600 barcos vikingos remontan el Elba y destruyen la ciudad. Dos años después, Bremen se une a Hamburgo y forman un obispado conjunto. En 983 el rey Mstivoj de los Obodritas destruye la ciudad y en 1030 fue quemada por el rey Mieszko II Lambert de Polonia (vaya suerte que tenían estos hamburgueses…). En 1066 y 1072 sufren nuevas invasiones lo que hace que el obispado se mueva definitivamente a Bremen. EN 1248 y 1842, para rematar, sufre otros dos grandes incendios…
En 1189 Barbarossa nombra a la ciudad Ciudad Imperial Libre quitándoles las tases a pagar en su paso hacia el Elba Bajo y el Mar del Norte. Así Hamburgo se convierte en el principal puerto del báltico y del Mar del Norte. En 1241 se une a Lübeck y da comienzo la Liga Anseática de ciudades mercantes.
En 1529 se convierte al luteranismo y recibe emigrantes protestantes desde Francia y Holanda. Durante un tiempo estuvo bajo soberanía danesa peor al mismo tiempo se mantenía dentro del Sacro-Imperio Romano como Ciudad Imperial Libre.
Entre 1810-1814 estuvo bajo dominio napoleónico y sufrió bastante durante la última campaña de éste en Alemania. Tbn sufrió varios asedio parte de las fuerzas aliadas y finalmente en 1814 los rusos entran en la ciudad. En 1842, como dije, sufre otro incendio, que dura cuatro días y que destroza tres iglesias, el ayuntamiento y muchos otros edificios; mató a 51 personas, dejó sin hogar a unas 20.000 y la reconstrucción llevó 40 años.
La Línea Hamburgo-América proporciona la categoría de mundial al puerto de Hamburgo ya que contaba con la compañía de barcos trasatlánticos más grande del mundo, así como vías a Suramérica, África, India y Asia Oriental. En 1903 se organiza el primer club del mundo dedicado al nudismo/naturismo (como le guste llamarlo a cada uno) social y familiar abierto por Paul Zimmerman, llamado Feilichtpark. Estaba localizado a orillas de un lago del río Alster, con playas privadas y al sur de la ciudad (“apartado”, vamos…).
En la I Guerra Mundial Alemania pierde sus colonias y Hamburgo sus rutas comerciales. En 1938 se amplían los límites de la ciudad y se incorporan Wandsbek, Harburg, Wilhelmsburg y Altona a la ciudad. La II Guerra Mundial (junto con los bombardeos aliados) unos 42.000 civiles mueren, la mayor parte del pasado arquitectónico de la ciudad es destrozada y Hamburgo se queda aislado de sus rutas comerciales por el Telón de Acero (a 50 kms al este de la ciudad). En 1962 una tormenta termina de empobrecer la ciudad al crecer demasiado el Elba e inundar una quinta parte de la ciudad (matando a unas 300 personas).
En 1990, con la reunificación, y en 2004 al entrar en la UE Europa del Este y los Estados Bálticos, Hamburgo y su puerto han intentado y logrado en parte ganar posiciones entre los puertos de la región, como puerto de atraque y como centro comercial y de negocios.

¿Qué ver? Iglesias: San Miguel, San Nicolás, San Pedro (siglo 11), San Jacobo (siglo 13), San Caterina (siglo 14) y San Juan en AuBenalster, en el centro de la ciudad. Hamburgo cuenta con 2300 puentes (1100 más que Ámsterdam, 1900 más que Venecia) siendo los más interesantes el Kölhbrandbrücke, el Freihafen Elbbrïcken y los túneles Old Elbe y New Elbe.
La ciudad tiene dos torres principales: la Heinrich-Hertz-Turm, la más alta de la ciudad que sirve de antena de radio, y la Transmitter Hamburg-Billstedt, que es para el servicio metereológico.
El ayuntamiento, neo-renacentista de 1896, con una torre de 112 metros que lo convierte en el ayuntamiento más alto de Europa; tiene en su fachada a todos los emperadores del Sacro-Imperio Romano. El Hafencity, una casa para 10.000 personas que e completará en 2015; de momento en 2088 se abrirá el Museo Marítimo Internacional y en 2009 el Elbphillharmonie para conciertos.
Sigamos con los museos, aunque solo mencionaré algunos, porque la ciudad cuenta con 79: tenemos el Altona Museum, la Galería de Arte y de Arte Contemporáneo, el de Historia de la Emigración, el de Arte Erótico, el Hamburg Dugeon, el de Arqueología e Historia de la ciudad, el Memorial del campo de concentración de Neuengamme, el de Brahms, el de arte y diseño, el de comunicación, el del trabajo con el inicio de la ruta europea de la herencia industrial, el St Pauli… Merece la pena ir a verlo en primavera o verano para disfrutar del paseo marítimo en todo su esplendor. Para los malpensados de este foro, que hay muchos, tienen el Reeperbahn, o el Distrito de la Luz Roja, considerado el más grande de Europa, donde los Betles comenzaron su carrera
La ciudad cuenta con muchos teatros, siendo destacables el Talía-Theater con 9 nuevas obras cada temporada, el Theater für Kinder para niños, el English Theatre, el St Pauli Theater o el Ohnsorg-Theater, en el que los actores hablan en Sajón Bajo…
La Hamburg Statu Opera es una de las casas de la opera líderes en Alemania; en ella toca la Philharmoniker Hamburg, aunque la orquestra más famosa de la ciudad es la North German Radio Symphony Orchestra. En cuanto a música contemporánea, Hamburgo es conocido por dos cosas: por el estilo Hamburg School de música alternativa con bandas como Tocotronic y Tomte y por la música heavy de los 80 con Helloween y Grave Digger. En cuanto a musicales, es destacable decir que hay ciertas obras que se mantienen incondicionalmente en cartel como EL Fantasma de la Ópera, El Rey León (con su propio teatro) y Dirty Dancing (que sustituyó a El Baile de los Vampiros). Hay quien dice que esto se debe a que tienen la compañía de producción musical más grande de Alemania. Otro dato musico-histórico a destacar es que el inicio de la carrera de los Beatles que, como ya dije, se produjo en pubs del Reeperbhan como el Indra Club, el Kaiserkeller, el Top Ten Clb y el Star-Club.
Festivales: de cine tienen 6, uno de ellos llamado Spanish Dyas en julio; de arte tienen 4 uno de fuegos artificiales (agosto), otro de cultura japonesa (mayo), otro en el que los museos permanecen abiertos hasta medianoche (mayo) y otro todos los sábados de verano en el zoo con noches temáticas… de música: el Schlagermove, música alemana de los 60s y 70s, el Reeperbahn en septiembre en club con música rock, alternativa e Indie, el G-move que es de techno, y el Fleetinselfest, de música internacional. Otros festivales incluyen el del orgullo gay, el del cumpleaños del puerto de Hamburgo en mayo, o una misa multitudinaria en San Miguel para las bicis y motos en junio…

Ciudades hermanas: Chicago, Dresden, León (Nicaragua), Marsella, Osaka, Praga, San Petersburgo y Shanghai.


Cocina de Hamburgo (esto es para que me perdonéis por el retraso, jejeje): Bohnen, Birnen und Speck, que son guisantes con peras y bacon; Pannfisch, pesacdo frito; Rote Grützer, un pudding veraniego hecho de bayas y servido con crema. Comidas nacidas en la ciudad, el Alsterwasser, que es un tipo de cerveza shandy, y el Franzbrötchen, que es como un croissant hecho como el francés pero con canela y azúcar para el relleno, y uvas y azúcar moreno en otras ocasiones.

Un saludo.

Y el de ayer, Hanover...

Hannover (Alemania):
Capital del estado federal de la Baja Sajonia. Conocida principalmente por sus ferias comerciales, y otros festivales como el Oktoberfest, o la Schützenfest, o la clebración de la Expo 2000.

Fundada en tiempos medievales en los bancos del río Leine, de donde le viene el nombre, “Honovere” o banco alto (aunque el nombre es discutido). Era un pequeño pueblo pesquero que en el siglo 13 comenzó a crecer. En el 14 las principales iglesias se construyeron, así como la muralla y tres puertas principales. En 1636 el Elector de Calenberg mueve su residencia a Hanover y tomó el nombre de la ciudad para su título. Los herederos de este elector serán los futuros reyes de Inglaterra, Jorge I siendo el primero de ellos (en 1714 asciende al trono) y la última la actual reina Isabel II. Sin emabrgo las coronas solo estuvieron unidas desde 1714 a 1837, con lo que el rey pocas veces visitaba la ciudad: un vicerrey dirigía la ciudad de Hanover.
En 1757 durante la Guerra de los Siete Años, la Batalla de Hastenbeck tuvo lugar muy cerca de la ciudad. El ejército francés venció al Ejército Hanovero de Observación, por lo que la ciudad fue ocupada por los franceses.
En 1803 Napoleón impone la Convención de Artlenburg (o del Elba), que obligó al ejército de Hanover a separarse. Jorge II reconoce la convención y muchos soldados emigran a Gran Bretaña. LA legión que formaron allí participó en la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815. El Congreso de Viena elevó el electorado de Hanover a Reino, con lo que la ciudad de Hanover expandió sus límites al banco oeste del Leine.
En 1837 la unión Hanover-UK termina debido a la ley sálica impuesta en Hanover (la heredera de Guillermo IV era la Reina Victoria). Hanover pasa a Ernest Augustus, hermano de Guillermo IV, y permanece como reino hasta 1866 cuando, tras la batalla de Lagensalza, fue anexionada a Prusia. Aunque se opuso al régimen prusiano, Hanover consiguió seguir creciendo hasta la II Guerra Mundial cuando dos tercios d ela ciudad fueron bombardeados. Tras la guerra, Hanover estaba en la zona de ocupación británica y desde entonces todo ha ido sin problemas…

¿Qué ver? Los Jardines Reales de Herrenhausen, unos de los más hermosos de Europa y el único en Alemania en su estado original. Edificios interesantes en estos jardines son el Grotto (cuyo interior fue diseñado por Niké de Saint-Phalle), la Galery Building con el fresco más grande de Alemania del Norte, o el Orangerie con dos pabellones de Remy de la Fosse. Sin embargo, la parte más popular de los jardines es la Great Ground y el Neuveau Jardin con la fuente más grande de Europa. Tbn está el Garden Theatre famosos por los musicales de Heinz Rudolf Kunze.
El Berggarten es otro jardín, éste botánico, muy importante en Europa. Partes interesantes: Tropical House, Cactus House, Canary House y Orchid House (con la mayor colección mundial de orquídeas –qué guay-, pájaros en libertad y mariposas). Al lado de la entrada al jardín, está el Pabellón de la Biblioteca y el Mausoleo de los Guelphs. Cerca está el Centro de Vida Marina de Hanover, con el primer acuario tropical de Alemania.
Otros jardines, el Georgengarten, de estilo paisajístico inglés (interesante allí, el Leibniz Temple y el Wallmoden Palace); y el Guelph Garden con el palacio homónimo y el Prince Garden, y cerca de éste, el Water Art, la Hardenbergsche House y el Prince House. Vamos, historia y jardinería unida jejeje
En el ayuntamiento hay cuatro maquetas de la ciudad y el único ascensor que funciona en diagonal de Alemania. El zoo es uno de los mejores de Europa, y tiene varias partes, una de las cuales está dedicada a Australia, otra a los lobos y otra a pájaros pescadores…
EL centro histórico: el mercado de la iglesia, el ayuntamiento viejo, la Leibniz House, la NOlte House y la Beguine Tower. Allí tbn el barrio de la Iglesia Kreuz, el viejo anfiteatro Ballhofeins, el Leine Palace en un extremo y las ruinas de Aegidien Chruch, que es un monumento a las víctimas de la guerra y la violencia. Cerca está el distrito de Calenberger Neustadt, con iglesias de todo tipo desde católica de San Clemente a la Reformista o la protestante de Neustädter Church.
Otros puntos en la ciudad: La Columna de Waterloo, el Palacio Wangenhaim, el Statesarchive of Lower Saxony, la casa de juegos de Hanover, o el Cupola may en el centro de congresos de la ciudad. La Casa de la Ópera, la estación central de tren, o el bosque de la ciudad Eilenride. En la Biblioteca Wilhelm Leibniz se pueden ver las cartas de Leibniz, patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2007; el EXPO-Park con la Torre Hermes (88.8 metros) o el EXPO Roof, el techo de madera más grande del mundo. Y para los comilones, en el Distrito de Anderten, el Centro Europeo del Queso, ñam ñam.
Museos y galerías: Hay 24; el Histórico, el Kestnergesellschaft (de arte, cine, música, arquitectura…), el Kestner Museum (culturas antiguas) en la House of 5000 Windows, el KUBUS de arte contemporáneo, el Kunstverein Hannover (sociedad de arte de la ciudad), el museo de Baja Sajonia (el más grande de la ciudad), la State Gallery con departamentos específicos de folklore e historia sajonia, el Sprengel Museum de arte, el museo del teatro dedicado a las artes escénicas como ballet, opera, drama etc, el museo alemán de la caricatura y los gráficos críticos, y el museo de monedas de Baja Sajonia.
Teatros: La Opera House, la Play House, el Ballhofeins, el Ballhofzwei y la Cumbarlandsche Galerie con festivales específicos a los largo del año, internacionales o locales, incluyendo competiciones para coreógrafos....
Música: bandas autóctonas como Scorpions y Fury in the Slaughterhouse; hay dos competiciones internacionales una para violín y otro de música clásica.
Festivales: El Oktoberfest, el segundo más grande de todo el mundo, con 160 tabernas, dos tiendas largas en campo abierto y entorno al millón de visitantes; el Maschsee Festival entorno al lago homónimo, con 2 millones de visitantes disfrutando de la música, el teatro, la comedia y el cabaret; el Great Garden ofrece cada año una competición de fuegos artificiales y un festival internacional de música y cabaret. Otros son: la Old Town Party, el Rainbow Days, el Festival Fuego y Llamas, el Gardenfestival, el Festival de Otoño, el Harley Days, y el Festival de Baja Sajonia. Y dos festivales de comida, uno de vino y otro llamada de gourmet.

Ciudades hermanas: Bristol, Perpignan, Rouen, Blantyre (Malawi), Poznan (Polonia), Hiroshima y Leipzig.

De este no hay comida, sorry...

Más tarde os pongo la de Dormund. Una cosilla, por aquí nadie ha contestado a mis adivinanzas de Grecia, así que os doy hasta Domingo de Resurrección, ¿eh?... Después, me quedo yo con los premios
Un saludo.

Wenas de nuevo...
Dortmund es de los breves (auqneu interesante de todas formas), así que aquí lo tenéis recién hecho.

Durtmond, Alemania:
Ciudad situada en el área del Ruhr, es la séptima ciudad más grande en Alemania y la 34ª en la UE. Su puerto en el canal es el más grande de Europa y une a Dortmund con el Mar del Norte. Se la conoce como la metrópolis verde de Westfalia debido a sus zonas acuosas y a sus espacios verdes.

Su historia comienza en 880-885, mencionada en documentos como Throtmanni, un pequeño pueblo por entonces. En 1152 el emperador Barbarossa reconstruye al ciudad, destruida por un fuego poco antes. Durante dos años fue su residencia. E el siglo 13 se une a la Liga Anseática y en 1220 gana el status de Ciudad Imperial Libre. En 1320 su nombre cambia a Dorpmunde según los documentos de mercantilismo.
En 1802 se convierte en aprte del Principado de Orange-Nassau y cuatro años después en parte de Gran Ducado de Berg. Tras la derrota de Napoleón en 1815, fue incluida en la provincia prusiana de Westfalia y fue cabeza del distrito hasta 1875. Con la industrialización de Prusia, Dortmund se convierte en el centro de la cerveza, acero y carbón.
Durante la II Guerra Mundial el Hospital Aplerbeck de la ciudad transfería a enfermos mental o físicamente minusválidos para que recibieran la eutanasia en el hospital psiquiátrico de Hadamar como parte de la “Action T4”, así mismo 229 niños fueron asesinados en Dortmund como parte del “Childrens Specialist Department”.

¿Qué ver? Edificios históricos como las iglesias del centro de la ciudad que caracterizan la línea de cielo de la ciudad: el Reinoldikirche (800, edificios añadidos en 1250-1270 y uan torre gótica, restaurado tras el terremoto de 1661 y tras la II Guerra Mundial) y el Marienkirche medievales (iglesia protestante, 1170-1200, reconstruida tras la II Guerra Mundial; el altar data de 1420); la Petrikirche, protestante, del siglo 14 con un altar tallado en 1521que representa 30 escenas de la pasión (se le conoce como el milagro dorado de Dortmund). Otros edificios como la Florianturm (torre de televisión de la ciudad) se añaden a los “rascacielos” de Dortmund con sus 140 metros desde lo que antes se ofrecía la posibilidad de hacer jumping (una fatalidad acabó con esa oportunidad…). La ciudad tiene un par de castillos: el Haus Bodelschwingh del siglo 13, el Haus Dellwig del siglo 13 y parcialmente reconstruido en el 17, el Haus Rodenberg tbn del siglo 13. El ayuntamiento construido en 1899 por Friedrich Kullrich, la casa de vigilancia del Romberg Park que data del siglo 17 con una galería de arte dentro, la casa de la ópera construida en 1966 donde estaba la vieja sinagoga destruida por los nazis en 1938; y el Westphalian Industrial Museum perteneciente a la ruta europea de la herencia industrial.

Ciudades hermanas: Amiens, Leeds, Buffalo, Rostov-on-Don (rusia), Netanya (Israel), Novi Sad (Serbia) y Xi’an (China).

Y dejamos Alemania, gracias al cielo... ¿Volveremos? Nooooooo, por favor.... jejejeje Un saludo, gente.

Salimos del país de la cerveza y nos vamos al país de los tulipanes: Holanda.
Localidades agotadas para su concierto de hoy 21 de Marzo en Amsterdam. Será en el Heineken Music Hall.
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El país de los tulipanes, algunas de las mejores cantantes del mundo mundial (y mejores grupos) y el país de la Naranja Mecánica... Cuantas cosas buenas ha parido Holanda...

Tabitha, te olvidas de... [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]

No puedo ver a lo que te refieres...

Hallo, Hoe gaat het er mee?
Ayyy ya sabía yo que aqui todo loq eu os importaba era el cannbis y el distrito rojo... Pero que hay muchas más cosas, ya veréis a continuación...

Amsterdam (Holanda)
Capital del país, se la conoce como la Venecia del Norte.

Su nombre viene de “Amstel Dam”, es decir, un dique sobre el río Amstel.
Su historia comienza con su escritura en un documento el 27 de octubre de 1275, refiriéndose a una pequeña ciudad de pescadores del siglo 12 creada en torno al dique que permitía la libertad del conde Floris V al pagar tasas para cruzar el puente. Dice la tradición que fueron dos pescadores frisios que llegaron al Amstel en su barquichuela y con su perro.
En 1300-01 consigue sus derechos como ciudad; en el siglo 14 la ciudad florece debido al comercio con las ciudades de la Liga Anseática. En 1345 el milagro de la eucaristía ocurre en Kalverstraat y Ámsterdam se convierte en lugar de peregrinación hasta el protestantismo –aún hoy, el Stille Omgang es un lugar de peregrinación histórico.
En el siglo16 se produce la rebelión contra Felipe II (sabéis quien es ¿verdad?) debido a tasas y las persecuciones religiosas de la Inquisición. La revuelta acaba en la Guerra de los Ocho Años y en la independencia holandesa. La república que se formó fue conocida por su libertad y tolerancia religiosa: los judíos de España y Portugal así como los hugonotes de Francia o protestantes belgas se trasladan a Amsterdam. La influencia de pintores flamencos (de Flandes, no de España, jejeje) origina el desarrolló cultural de Ámsterdam que se conocerá en el siglo 17 como Golden Age. La ciudad es una de las más ricas del mundo, con barcos navegando hasta Norteamérica, África o Sri Lanka. Las colonias holandesas le dan mayor importancia y ganancias a la ciudad que logra tener un stock que le permite comerciar continuamente con cualquier parte del mundo.
En los siglos 18 y 19 su prosperidad declina. Las guerras con Inglaterra y con Francia se centran en la ciudad y después de las Guerras Napoleónicas, la fortuna de Ámsterdam cae en picado. En 1815 se crea el estado de Holanda, y las cosas mejoran. El final del 19 se conoce como la segunda Golden Age debido a las construcciones de museos, estaciones de tren y centro de conciertos. La Revolución Industrial llegó a la ciudad y así la ciudad sigue ganando fuerza economía. Justo antes de la I Guerra Mundial la ciudad añade suburbios y población.
Los alemanes invaden Holanda el 10 de mayo de 1940 y tras cinco días de lucha controlan el país. En Amsterdam se instala un gobierno civil nazi que coopera en la persecución de judíos. Muchos ciudadanos protegían a los judíos a pesar de que si se encontraban judíos en sus casas, ellos tbn serían llevados a los campos de concentración. Unos 103.000-105.000 holandeses judíos fueron deportados, siendo la más famosa Anne Frank. Sólo 5.000 sobrevivieron a la guerra. Durante los últimos meses de la guerra la ciudad quedó casi aislada del resto del país, tanto que los animales domésticos como gatos perro fueron consumidos para sobrevivir, así como bulbos de tulipanes.

¿Qué ver? Aunque hay una gran oferta cultural, Ámsterdam suele ser destino turístico por su reputación como ciudad liberal, sobre todo por el distrito “de Wallen”, más conocido como el barrio rojo. Por experiencia os digo que es muy interesante observar a estas señoritas haciendo sus cosas habituales tras una gran ventana, como alguien se acerca a la puerta, pregunta y si acepta, acto seguido se corren las cortinas… Tbn hay muchas sex shops, teatros, museos así como cafés para fumar y un museo del cannabis… Tened cuidados con los champiñones psicodélicos, que se han ilegalizado por su riesgo y que aún se venden en algunas pequeñas tiendas.Museos: Rijksmuseum (arte, artesanía e historia; gran colección de arte asiático), el Stedelijk (de arte moderno), el Gemeentelijk Museum (de documentos, arqueología, y de Jules Vits) el Rembrant House Museum, el Ban Gogh Museum (los dos maravillosos), y la Anne Frank House, dedicada a la historia de esta niña; el museo erótico en “de Wallen”, el Hermi Ámsterdam (dependiente del de San Peterburgo), el Tropenmuseum (antropología); el NEMO (de ciencia y que tiene forma de barco), El Verzetsmuseum (de la resistencia de Ámsterdam), el Bijbels Museum (de la Bilbia, arte y cultura relacionda), el Joods Historisch Museum (cultura judía, religión e historia) y el Nederlands Scheepvaart Museum (marítimo, cerrado por reforma hasta 2009). SO recomiendo por último el Heineken Brewery, con un museo de la cerbeza en el barrio de De Pijp y la Boruwerij ‘t IJ en un molino en De Gooier
Iglesias: la Oude Kerke (1400), la Nieuwe Kerk (1490), la Zuiderkerk (la primera protestante 1603-11), la Noorderkerk, la WesterKerk y la OOsterkerk (tres puntos cardinales, jejeje), la Ronde Lutherse Kerk (redonda y luterana), Sint Nicolaaskerk (estilo neo-renacentista y barroco), la Onze Lieve Heer op Zolder (escondida en un ático del Museo Amstelkring) y la De papegaai (en la bulliciosa Kalvertraat de estilo neogótico de 1848).
Puentes: el Magere Drug, el Blauwe Drug, el Python Bridge (que ganó el premio a puentes peatonales en 2002), el Jan Schaeferbrug (de 2001).
Otros: el Royal Palaces (1648), la Stopa (ayuntamiento y casa de la ópera), la Central Station (neogótico), De Waag (parte de la fortificación de 1481-1494), la Monterlbaanstoren (torre de 1512 como parte de la fortificación) y la Munttoren (torre de 1619-1620), una casa con una cascada en la calle Zuiderkerhof, El Tawheed Mosque (mezquita de 1986) o la Portuguese Synagoge (1670), el Homomonument (a todos los homosexuales que han sido perseguidos por su orientación sexual), la Openbare Bibliotheek Ámsterdam junto a la estación central y que ofrece una vista de al ciudad. La Royal Concertgebouw Orchestra normalmente toca en el Concertgebouw (que no significa otra cosa que sala de conciertos). Es recomendable ir a ver los canales y dar alguna vueltecita si se puede en barco. Tbn hay mercados al aire libre todos los findes de semana como el Noordemarkt de comida orgánica o el Bloemenmarkt que es el único del mundo que es flotante.
Festivales: 30 abril, el Día de la Reina; en junio, uno de música internacional Ámsterdam Roots y el Holland Festival, de teatro,música, baile, ópera, cine y arte internacional; en agosto, el Ámsterdam Pride (primer fin de semana), el Hartjesdag (tercer finde), el Uitmarkt (último finde, comienzo de la temporada cultural), el Sail Ámsterdam, en los años múltiplos de cinco una regata de barcos; en octubre, la Ámsterdam Maratón, el Bokbier Beer Festival, el 2º sábado de mes el Grachthenrace (25 kms remando por los canales) y el Ámsterdam Dance Event (música dance y electrónica); y en noviembre, el Shadow Festival of Documentary Film, la Cannabis Cp y ya entrando en diciembre el Festival de Cine Documental Internacional (IDFA).

Cocina holandesa: caracterizada por diversidad, un gran consumo de verdura y dependiente tradicionalmente de la agricultura. Existe una importante influencia indonesia debido al pasado colonial de Holanda, que se puede ver sobre todo en el uso de hierbas y especias. Lo más tradicional es el queso y el pan; para beber el café y el té.
Quesos: los que todos conocemos y que podemos comprar en casi cualquier sitio, Gouda, Edam y Leyden; con hiberas o especias tenemos los que incluyen clavos, comino (muy usado con el Leyden) y ortigas…
El pan suele ser muy esponjoso y están hechos con levadura y con granos enteros con semillas adiciones. Los más típicos son de centeno, y el pan blanco es considerado casi un lujo porque está hecho con leche y agua. Una versión dulce frisona del pan blanco es un lujo aún mayor. Otros panes dulces son el hagelslag (espolvoreado con azúcar), el stroop (con melaza), el pindakaas (con mantequilla de cacahuete).
Bebidas: el café más típico es au lait llamado koffie verkeerd (café del camino equivocado, jejeje) 50% de café y de leche; otras bebidas incluyen kwast (agua caliente con limón), anijsmelf (leche anisada caliente) y el chocolates caliente que es una delicia… entre las alcoholicas la cerveza (evidentemente) como Heiniken o Grolsch. Otros licores son la ginebra y el brandy, el kraamanijs hecho de anís o el kandeel hecho con vino blanco.
La cena típica holandesa es temprana para el horario español y consiste tradicionalmente de un único plato de patatas con verduras y carne. El platos más típico es alguna variedad de stamppot (asado): por ejemplo, el Hutspot de patatas, cebolla y zanahoria con carne semicruda o bacon. Dice la leyenda que es un plato que los españoles llevamos para allá, así que ay sabéis, ¡dad buen ejemplo! Otros ejemplos son el boerenkoolstamppot (no es fácil pronunciarlo, os lo aseguro…) de brócoli mezclado con patatas, con jugo de carne y mostaza con rookworst (salchichas ahumadas); stamppot rauwe andijvie de endivias crudas en puré con patatas y servido con speck, un tipo de carne embutida; el hete bliksem, que son patatas asadas con manzana verde servidas con sirope o tostadas con speck; y el zuurkoolstamppot, que es chucrut mezclado con patatas y servido con bacon frito o una salchicha, a veces tbn con curry o rodajas de piña. Las gehaktballen son un tipo albóndigas grandes (llamadas “albondigón” según una amiga que vive allí jejeje) con verduras y jugo de carne. Como postre se incluyen tortitas de diferentes formas (poffertjes son minis, y spekdik son con bacon), el broeder (pastel) en Frisia Occidental, o pudding con yogurt, uno siendo el rijstbrij que es de arroz, o el krentjebrij que es una especie de gachas con bayas.
En ocasiones especiales se hacen el pernoten (galletas de jengibre con canela, clavos y otras especias), letras de chocolate, mazapán, borstplaat (foundue) o galletas con especias (taai-taai, speculass y kruidnoten) para Sinterklaas (5 de diciembre, por San Nicolás, el Papá Noel de Holanda); para Año Nuevo se prepara olieollen, appelflappen o appelbeignets, que son bolas de masa rellenas con frutas glaseadas, trozos de manzana uvas o pasas de Esmirna con azúcar espolvoreado por encima. Para terminar el drop, que son dulces con licor con diferentes formas y amaños, pudiendo ser dulces o saldos y a veces incluyen sabor a coco (Engelse drop), miel (honingdrop), menta (muntdrop) o laurel (laurierdrop).

Smakelijk! que dicen nuestros amigos holandeses. Tot ziens!