Con el cambio de foro casi se me pasa...

Retomamos nuestro trabajo.
YA ESTAMOS EN EUROPA!!!! Qué poquito queda para verlos....
Hoy 17 de Febrero comenzamos nuestra gira europea en Vilnius ( Lituania). Será en el pabellón deportivo Siemens Arena.
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neakameni, graias por empezar el topic. Llevaba todo el día esperando para escribirlo. Y lo he hecho pero se me ha colgado internet y se me ha ido todo a la porra... Os lo pongo mañana si no os importa, ¿vale?

Un saludo.

Wenas! Hoy, con un día de retraso, os pongo la info de Vilna, Lituania:
Capital y ciudad más grande del país, su nombre no ha cambiado desde tiempos inmemoriables, aunque ha sido traducido muchas veces (polaco, ruso, inglés, lituano, letón....)
La leyenda dice que es la ciudad en la que Minduagas fue coronado rey de Lituania en 1253, auqnue la primer avez que se la menciona en escritos es en las cartas del Gran Duque Gediminas en 1323. En 1387 un descendiente de este señor dió los derechos de ciudad al asentamiento, siendo así oficialmente considerada ciudad.
Enter 1503 y 1522 se cosntruyeron muros, tres torres y nueve puertas y bajo el reinado de Segismundo Augusto la ciudad alcanzó su mejor momento de desarrollo. En 1544 la corte se trasladó a Vilna. La creación de la Universi (Almae Academia et Universitas Vilnesis Societatis Jesu, vaya pedazo nombre) en 1579 por el rey Stephen Bathory aumentó la población y la ciudad se convirtió en el centro científico y cultural de la región.
La Guerra Ruso-Polaca (1654-1667) fue ocupada por los rusos; la ciudad sufrió pillajes e incendios y la población fue masacrada. Se recuperó y la ciudad se convirtió en la más poblada de Europa del Norte a principios del siglo 19. En 1795 fue anexionada por Rusia y fue capital del Gobierno regional. Durante la ocupación, los muros fueron destruidos, y sólo una puerta quedó en pie. En 1812 Napoleón la sitió.
En 1831 y sigueindo el Levantamiento de Noviembre, la universidad fue cerrada y la población reprimida y controlada. En 1863 durante el Levantamiento de Enero hubo luchas encarnizadas en la ciudad que fueron sofocadas por las numerosas ejecuciones llevadas a cabo por Mikhail Muravyov. Las libertades civiles se suprimieron, el polaco y el lituano fueron prohibido.
La Primer Guerra Mundial, los alemanes ocuparon el país desde 1915 hasta 1918. El Acta de Independencia de Lituania fue firmada el 16 de febrero, pero no duró mucho ya que los rusos volvieron y tomaron la ciudad. POco después volvió a ser controlada por los polacos y mas atrde por los soviéticos. Tras la Batalla de Varsovia (1920), la ciudad fue cedida a Lituania mediante un tratado, pero meses depsués fue de nuevo ocupada y se declaró uestado central lituano independiente. En 1922 fue anexionada a POlonia siendo capital de una división local.
Mientras tanto se fue desarrollando (qué remedio...) aunque comparado con otras partes de Lituania iban muy por detrás. En 1939 bajo un pacto secreto llamado Molotov-Ribbentrop fue cedida a la Unión Soviética. Y como era buena para meter influencias en Lituania decidieron cederla a Lituania con la condición de poner bases militares en todo el país. Pero la trasnferencia no llegó a terminar, porque todo el país fue ocupado por los soviéticos (qué majos ellos, dios!!) Un gobierno comunista fue instaurado con Vlna como capital. Pero hubo inumerables arrestos y los prisioneros se mandaron a partes orientales, las industrias fueron destrozadas...
En junio de 1941 los alemanes lelgaron, arrestaron a los judios y crearon dos ghettos en la parte vieja de la ciudad. Uno duró unso meses y el otro hasta 1943, cuando la población ya estaba muy diezmada. Se intentó construir otro nuevo en septiembre de 1943, pero en seguida fue destruido. Se estima que el 95% de los judios fueron exterminados, la mayoría en Paneriai, a 10 kms del centro viejo de la ciudad...
En julio de 1944 la Unión Soviética retomó el control de la ciudad; como consecuencia muchos polacos imigraron bajo amenaza de arresto.
El 11 de marzo de 1990 se anunció la independencia de la República de Lituania. En enero de 1991 las fuerzas soviéticas atacaron pero en agosto tuvieron que reconocer la independencia del país. Desde entonces la ciudad se ha convertido en una moderna capital europea que intenta borrar los vestigios rusos. En 2009 será la Capital Europea de la Cultura, lo que desmuestra su integración y modernización.

¿Qué ver? Restos medievales, como la única puerta de la muralla que queda en pie, la calle Pilies que une el ayuntamiento medieval con el Palacio Real; los palaacios feudales de los señores de las tierras; el centor histórico (el más grande de Europa, con 3.6 km^2 y declarado en 1994 Patrimonio Histórico de la UNESCO) con arquitectura barroca mezclada con gótico y ronacentista. Se peude visitar el Catillo de Gediminas y la Plaza de la Catedral, símbolos de la capital. Tiene también el Rasos Cemetery (que data de 1760, siendo el más viejo que existe en la ciudad). La ciudad no tiene muchos museos pero en 2007 se abrió un centro de artes visuales que aprece que tiene un cierto éxito. Y apra los lectores que se atrevan, la biblioteca nacional cuenta con 6.912.266 libros...

Entre sus ciudades hermanas tenemos Budapest, Chicago, San petersburgo, Kiev, Salzburgo, Varsovia, Oslo y Joensuu.

Datos curiosos: hay un planeta emnro nombrado por la ciudad en 1978 y hay dos ciudades con su mismo nombre: una en Ontario (se llama Wilno, que es la versión polaca del nombre) y otra en Alberta.

Y como sólo ha habido un concierto en Lituania vamos a hablar de comida lituana, jejejeje. Los ingredientes principales son cebada, patatas, espinacas, bayas y champiñones., pero tiene muchas influencias debido a su historia. El palto típico es el Cepelinai que es una masa en forma de zepelín hecha con patata y rellena de carne, champiñones o queso frita una vez rellena y acompañado con crema amarga o cebolla. Otro bastante popular es el kepta duona, una especie de pan frito acompañado con salsa de queso y ajo. Y como bebida típica, la cerveza prie alaus. Y para el postre.... ¡¡Šakotis!! Significa "con ramas" y tiene forma de árbol. Principalmente hecho de mantequilla se adorna con diferentes flores y chocolates. En 2006 fue elegido el postre representativo de Lituania para el Día de Europa. Tbn hay unos buñuelos con azúcar galsé, pequeños rollos servidos con leche de adormidera (tradicionales en la noche de Navidad) y donuts rellenos de mermeladas diferentes.

Pues ya está, hoy sí que sí... Espero que os haya abierto el apetito. Un saludo.

Genial!!! Después de una caminata por ese centro histórico que tiene que ser una pasada, nada mejor para reponer fuerzas que esos platos típicos que suenan tan bien...

Cambiando de tema... antes de que me ahogue en babas... Hoy 19 de Febrero, Nightwish hará su única actuación en Polonia, concretamente en Krakovia. El lugar: Visla Hall ( lo siento, no encontré la página).

Ya los tenemos cada día más cerquita!! :cheers: :cheers: :cheers:
La verdad es que cada vez que mencionáis lo de los platos típicos de la región mi estómago empieza a rugir cual Rey Pumba enfurecido... xD

Sagrath escribió:

cual Rey Pumba enfurecido...

Wow!! ¡menuda analogía! Me has dejado de una pieza, Sagrath... A todo esto con Rey Pumba ¿a quién te refieres? lo pregunto porque me estoy imaginando un engendro mitad león furioso y hambriento, mitad Pumba el de Disney con su "bolas de gas quemandose a millones de kms..." jejejeje

Vámonos a Polonia, señores, concretamente a Cracovia.
La ciudad más grande y antigua de Polonia, situada en el río Vístula y, aunque no es la capital, es el centro científico y cultural del país. Su centro histórico fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1978.
Nombre derivado de Krakus, legendario fundador de la ciudad, aunque tbn es la palabra polaca para "ciudad". Ya existía en el siglo VII y estaba habitada por la tribu Wislanie, aunque hay evidencias arqueológica de su existencia en la Edad de Piedra. LA leyenda dice que Krakus la cosntruyó sobre una cueva ocupada por un dragón. La primera vez que su nombre apareció escrito fue en 966 en los documentos de un viajante judío. Entre el siglo X y XI muchos edificios fueron cosntruidos y la ciudad era un importante centro comercial. Sin embargo, las invasiones tártaras (1241, 1259 y 1287) casi la destruyeron por completo. Fue recosntruida en 1257 a través de la ley Magdeburg con beneficios fiscales y privilegios de comercio. Con la fundación de la universidad por Casimiro III (1364) la ciudad ganó en prominencia (que cosnte que la universidad es la segunda más antigua de Europa Central tras la de Praga...). La ciudad siguió creciendo y atrajo a muchos artesanos y hombres de negocio durante su pertenecia la Liga Hanseática.
Los siglos XV y XVI son conocimos como la Edad de Oro de la ciudad ya que floreció un importantísimo arte y arquitectura renacentísta, tanto que artistas italianos y de nuremberg vivían y trabajaban en Cracovia. En 1257 muere el último Jagellon (familia reinante) y el trono pasó a manos de Enrique II de Francia y a un sistema de sucesión rápida controlada por señores extranjeros, haciendo que la ciudad decayese tanto que fue atacada por suecos y un brote de peste mató a unas 20.000 personas. En 1596 Segismundo II, de la Casa Sueca de Vasa, cambió la capital de la Commonwealth Polaco-Lituana a Varsovia, desponjando de tal título a Cracovia.
En los siglos 18 y 19 la cosa fue empeorando pues el país se dividió sucesivamente siendo controlado por Rusia, Prusia y Austria. Fue de Austria de quien formó parte Cracovia y en 1809 Napoleón, habiendo conquistado los territorios austríacos, la convirtió en el Ducado de Varsovia, independiente pero subordinado bajo las órdenes del Rey de Sajonia, Federico Augusto I. El Congreso de Viena (1815) restauró más o menos el status previo, pero creó la Ciudad Libre de Cracovia (parcialmente independiente). EN 1846 la ciudad se convierte en el centro de un Levantamiento, que no se desarrolló fuera de la ciudad y fue aplastado. Como consecuencia, fue anexionada por Austria de nuevo y se convirtió en el Gran Ducado de Cracovia. Tras la Guerra Austro-Prusiana, la provincia de Galicia fue declarada autónoma y la ciudad se convirtió en un símbolo polaco de identidad nacional así como en centro artístico y cultural (se la conoce como la Atenas Polaca). Con la llegada de fin de siglo, la ciudad se fue modernizando poco a poco con tranvías eléctricos y agua corriente. Declarada la I Guerra Mundial, una tropa salió de la ciudad para defender la libertad de Polonia; la ciudad fue brevemente asediada por los rusos en noviembre de 1914, pero las tropas polacas hicieronq ue se retiraran. En octubre de 1918 terminó el control austríaco de la ciudad, asumiendo el poder el Comité Polaco de Liquidación.
En su nueva situación, la ciudad recobró su status como centro de cultura a través de la fundación de nuevas universidades. Tbn sirvió como centro cultural para moviemientos como el zinoista, fuerte entre la población judía y la juventud en general. En 1939 Alemania invade Polonia y la ciudad es nombrada capital del Gobierno General. Más de 180 profesores universitarios y académicos fueron arrestados y mandados a campos de concentración; la población judía fue confianda en un ghetto más tarde asesianda o mandada a loa campos de Plaszow o Auschwitz. La ciudad no sufrió daños importantes, pero lso alemanes tenían planeado destruirla con explosivos (aunque se cree que es una leyenda...). Tras la guerra el régimen estanlinista se instauró, siendo controlada politicamente toda la vida cultural e intelectual. Las universidades fueron privadas de sus derechos, y muchas industrias fueron construidas robándole a Cracovia su status de centro cultural. Sin mebargo ayudó a que la población creciera rápidamente. En octubre de 1978, el arzobispo de Cracovia se convirtió en Juan Pablo II, primer papa no italiano e 455 años.

¿Qué ver? Cracovia tiene 28 musos y galerías de arte públicas, entre las que están el museo nacional, y el museo Czartoryski (que contiene trabajos de Lonardo y Rembrandt), el museo de historia de la ciudad, uno dedicado a la historia del teatro, uno de arte judío, o uno de ingeniería urbana y transporte.
La Plaza del Mercado, centro neurálgico e histórico de la ciudad con la Basílica de Santa María, el Wavel Castle, la Zygmunt Bell (campana supuestamente hecha con el emtal fundido de la armadura de los soldados vencidos por lo polacos en una batalla en torno a 1520, y que requiere unos 8-12 hombres para poder tocarla... ¿Quién se anima?) en la Wavel Catedral, la puerta medieval de San Florián, la ruta de la Coronación Real, y el Sukiennice Cloth Hall (un mercado que data del siglo 15). Si preferíis la naturaleza aunque sea en mitad de la ciudad, los parques más importantes son Planty (data de 1822 y es un anillo verde entorno al centro histórico) y el Jordan Park en los bancos del río Rudawa.
Festivales: de jazz en abril, de cine en mayo, la juvenalia estudiantil en mayo tbn, el desfile Lajkonik en junio, un midsummer festival (24 d ejunio), y en verano se agolpan los más importantes con uno de jazz, otro de bandas militares, otro de cultura judía, y otro de teatro callejero; después del verano hay uno de arte y folklore, otro de música de órgano y uno de cine animado.
Teatros: el nacional, conocido como el Old Thatre, el Ludowy conocido como el teatro del pueblo, la casa de la ópera que tiene su propio festival de verano de ópera; tbn se puede ver actuar a la filarmónica de la ciudad, a la orquestra sinfónica, al coro de la radio polaca, al coro del Organum Academic, o al cuarteto de cuerda Amar y, elq ue me aprece más sorprendete, la orquestra barroca Consortim Iagellonicum de la Jagiellonian University.

Deporte: hay dos equipos de futbol con cierta afición, auqnue hay al menos otros tres en activo. Hay tbn equipos de hockey sobre hielo y un equipo bastante prometedor de baloncesto femenino. LA MAratón de Cracovi se realiza anualmente desde 2002.

Ciudades hermanas: las más conocidas son Burdeos, Bratislava, Edinburgo, Florencia, Frankfurt, Gothenburg, Gronzy, Innsbruck, Kiev, Lahore, Leipzig, Lovaina, Milán, Nuremberg, Orléans, Rochester, Sevilla, Vilna y Zagreb.

Tiempo/Clima: hoy habrá de 1 a 3ºC con precipitaciones débiles de nieve y ráfagas de viento de 11km/h (vamos, nada...). Lo peor, la concetración de humedad que está al 95% ¡¡A sudar se ha dicho!!

Y ahora la sección más esperada...
¡¡Gastronomía polaca!!: mexcla de comida eslava y extranjera. Rica en carne (cerdo sobre todo, lo cual es una contradicción con su abundante población judía, pero bueno...), especias, cereales y fideos de todo tipo. La comida está compuesta de tres platos, siendo el principal el plato típico, bigos. Los bigos es col agria fermentada mezclada con carne fresca, embutidos y setas; a veces tbn incluye tomates y miel. Se sirve con vino tinto, patatas y pan de centeno y es tradición servirlo el segundo día de navidad, es decir el 26 de diciembre. (Si alguien quiere la receta, se la traduzco de inglés, que está en la wikipedia... a mi eso de la col amarga no me hace muy feliz :S:S)
Así que para quitarnos el mal sabor de boca, vamos a hablar de postres... Tenemos makowiec (pastel enrollado relleno de mermeladas, leche, mantequilla, naranja y frutos secos; se le suele echar por encima azúcar y jugo de limón) y chlodnik (sopa de fruta fría) para los días calurosos.

Pues ya está. Que os abra el apetito cual Rey Pumba enfurecido... jejeje Un saludo.

Sí, has captado bastante bien por dónde iban mis palabras.. xDDD

En cuanto a lo de la gastronomía polaca.. pues no me hace demasiado feliz a mí tampoco, la verdad sea dicha. A mí la col me parece un alimento totalmente prescindible... aún recuerdo cuando mi madre hacía col hervida, que atufaba toda la casa, y yo me perjuré de que no comería nunca algo que oliese tan mal. Aunque mira, con lo de los postres se me ha vuelto a abrir el apetito...

¿Puedes ir a un restaurante y pedir sólo postres...?

Al lío...
Hoy 20 de Febrero nos trasladamos a la República Checa para tocar en Praga. El concierto será en el T-Mobile Arena. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] ( no es la página propia, pero al menos podéis ver algunas fotos para haceros una idea de cómo va a ser)

Pues hace tiempo que una ex que tuve me dijo que había un restaurante en Barcelona donde sólo servían postres de chocolate, tanto en el primero, segundo como, obviamente, en el postre y café posteriores.. xDD
No sé si es cierto o no, la verdad es que nunca lo comprobé. De ser así, sería algo insólito... xDD

Si existe ese restaurante en Barcelona, me voy para allá solo por comer ahí. Sagrath, ya sabes lo que te toca: ¡¡a investigar lo del restaurante!! Y si lo hay, mmm se te invitará a comer, ¿te parece? jejeje


Bueno, nos seguimos moviendo por Europa hacia el oeste, al revés que en Asia. Y hoy nos detenemos en Praga, en la República Checa.
Capital y ciudad más grande del país, está situada en el Río Vltaca en Bohemia. Ha sido centro cultural, económico y político durante más de 1100 años. Se la considera de las más hermosas de Europa, y es uno de las más visitadas del continente. Desde 1992 su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad y su castillo es el más grande del mundo según el libro Guiness. Se llama la madre de las ciudad, ciudad de los cien capiteles o la ciudad dorada.

En el Paleolítico ya había asentamiento por ahí, luego celtas y más tarde germanos. Los Eslavos vinieron en el siglo IV y según la leyenda la ciuad fue fundad por la princesa Libuse y su marido Premysl. En cualquier caso, en el siglo IX ya existí su primer núcleocon un castillo sobre un colina elevada. Sela conocía como Vysehrad (catillo alto) para diferenciarlo de otro castillo cosntruido en la orilla opuesta del río. Los duques y reyes de Bohemia se asentaron allí, atrayendo el mercado desde toda Europa y el obispado en 973. El primer puente se construyó en 1170 (Judith Bridge) pero se cayó en 1342; sobr eél se levantó el Charles Bridge.
En 1257 se fundó el área alemana de la ciudad que tenía derecho a administrarse autonomamente con sus leyes y todo, pero estaba construida en la orilla opuesta y sin la defensa que proportcionaba los muros de la ciudad. En el siglo 14 la ciuda dfloreció mucho bajo la dinastía Luxemburguesa. El rey, Carlos IV, mandó construir la ciudad nueva al lado de la vieja y muchos edificios como al catedral (la más vieja de estilo gótico en Europa Central) o la universidad (la más vieja de Eruopa Central). Desde 1355 fue la capital del Sacro-Imperio Romano y se convirtiño en un arzobispado en 1344. Sin emabrgo el orden social se resquebrajaba por culpa de las gremios, sus luchas internas y el poder que iban consiguiendo.
Jan Hus, un teólogo y profesor de la universidad se hizo fuerte en la ciudad, hablando en checo apra que sus ideas se difundieran más. Fue quemada en 1415, pero cuatro años después una revuelta popular, encabezada por un cura, eliminó a los consejeros del ayuntamiento. Finalmente, en 1420 los rebeldes aplastaron al rey bohemio Sigismundo en la batalla de Vitkov Hill. La ciudad seguirá siendo un centro mercante muy importante, pero con la llegada de la casa Hasburgo al poder en 1526 las cosas cambiaron.
Los Hasburgo eran católicos y Praga estaba inmersa en las ideas protestantes. Estos problemas estaban semi-ocultos en el reinado de Rudolfo II, rey de Bohemia electo en 1576 se estableció en Praga. Con su reinado la ciudad fue capital cultural de Europa. Finalmente en 1618 la guerra estalló: Fernando II de Hasburgo fue depuesto, Federico V, Elector Palatino fue elegido rey y la Guerra de lso Treinta Años´no terminaba. En 1620 la armada chequa fue derrotada en la Batalla de White Mountain que noe stá lejos de la ciudad, siendo Bohemia entera, y con ella Praga, privada de toda tolerancia religiosa y una contrareforma católica fue impuesta. Los Sajones y los Suecos invadieron la ciudad (1631 y 1648 respectivamente). Con la Paz de Westphalia, Fernando II de Hasburgo movió la capital a Viena, y Praga se sumió en la miseria.
En 1689 un gran incendio destruyó la ciudad, pero se reconstruyó rápidamente. Parece ser que desde entonces la ciduad empezó a mejorar económicamente y en población, mayoritariamente mercantes ricos y nobles alemanes, españoles e italianos. La ciudad se llenó de palacios, iglesias y jardines de estilo barroco. En 1784 las cuatro partes de la ciudad pasarona ser un sólo núcleo y el barrio judío fue añadido en 1850. LA Revolución Industrial llegó y transformó la ciudad. EN 1842 se construyó la primer alínea férrea. LA Revolución de 1848 llegó a Praga, pero fue fuertmente controlada; en los años posteriores el nacionalismo checo empezó a ganar en fuerza y ganó la majoría en la cámara local en 1861.
Con la llegada del siglo 20 empezaron los intentos de separación del imperio Hasburgo. Con la derrota del Imperio Austríaco en la Primera Guerra Mundial, se creo Checoslovaquia, siendo Praga capital y el castillo la residencia oficial del presidente. En 1939 las tropas hitlerianas entraron en la ciudad y Bohemia y Moravia fueron declaradas protectorado alemán. Como cosnecuencia, la mayoría de los judíos huyeron o fueron asesinados y la población alemana ocupó todo el país (acaba la guerra, los alemanes fueron expulsados de la ciudad). En 1942 Praga fue testigo del asesinato de Reinhard Heydrich, uno de los hombres más poderos del régimen nazi. Al final de la guerra Praga fue bombardeada por los americanos por error (tenían que darle a Dresden a 83 millas; ya les vale a los americanos...). Mucha gente murió y en mayo de 1945 la ciudad de reveló contr los ocupantes anzis. Cuatro días más tarde los soviñeticos entraron en la ciudad y hubo registros y asesinatos indiscriminados de alemanes.
Bajo el control de la Unión Soviética, Praga vio como su vida intelectual era completamente reducida y controlada. El 4º Congreso de Escritores Checoslovacos (1967) se opuso fuertemente al régimen y como consecuencia una nuevo acuerdo fue firmado por el secretario del aprtido comunista: el llamado socialismo con cara humana apareció. Pero los soviéticos invadieron Checoslovaquia y Praga en agosto de 1968 con 7000 tanques y las reformas fueron suprimidas.
La Revolución de Terciopelo se levantó en 1989 tras una represión policial de una manifestación pacífica estudiantil. Precía que un nuevo humor invadía la ciudad incluso el apís. En 1993, se crea la República Checa y Praga es nombrada capital. A finales de los 90s, la ciudad empezó a recobrar su estatus cultural, pero tbn se "vendió" ala globalización, En 2000 muchas protestas contra esta atitud se volvieron violentas durante el IMF y la reunión de la Banca Mundial.

¿Qué ver? Pues como se trata de una ciudad predominantemente medieval, pues un montón de cosas. Desde el primer catillo, el Prague Castle, el Charles Bridge (y los otras decenas que hay), la Catedral de San Vito, la Plaza de la Old Town, con el Ayuntamiento y el Reloj Astronómico (muy bonito por cierto), la Iglesia Týn en la parte este, la Iglesia de San Nicolás (de color blanco, muy bonita), la Sinagoga Jerusalem (de 1905, el lugar de culto judío mas grande de la ciudad), el abrrio judío (Josefov), el Lesser Quarter que se llena de turistas en verano, o la plaza Wenceslas con el museo nacional. Tbn un metrónomo gigante y funcional sobre la ciudad, la Torre de la televisión con su observatorio, la Dancing House (llamada e edificio de Fred y Ginger, jejeje) o el observatorio en la colina Petrin, que se parece a la Torre Eiffel. Otros museos que se pueden visitar son uno sobre el asesianto de Heydrich (en la cripta de la Iglesia de Santos Cirilo y Metodio), el Mucha Museum de Art Nouveau, el Náprstek (arte asiático, africano y americano), la Gallería nacional, la Opera del Estado, el Rudolfinum (hogar de la Filarmónica checa), la Biblioteca Nacional, o el teatro Estates Theatre, donde se estrenó el Don Giovanni de Mozart...
Festivales: uno en primavera internacional, uno en otoño tbn internacional, un festival de órgano, uno de cine, uno para escritores (a este me voy yo...) o uno sobre la cultura romaní con desfiles, música y arte popular.
Deporte: hay una maratón internacional todos los años, hay dos euipos de futbol bastante conocidos, en 2004 albergó los mundiales masculinos de hockey sobre hielo y este año el inicio de la liga nacional de hockey, y tienen el segundo estadio mas grnade del mundo, el Strahov Stadium. En 2016 quieren celebrar los Juegos Olímpicos...

Ciudades Hermanas: entre las oficiales, Chicago, Bruselas, Kyoto, Berlín, Nuremberg, Moscú, Taipei, San Petersburgo; entre las no-oficiales, Birmingham, Bratislava, Helsinki, Liboa, Vilna, Rotterdam...

mmm y anda más... ¡Que no! Vámonos a comer... Énfasis en platos de carne (Jukka lo va a pasar fatal) de toda clase desde cerdo a ganso pasando por vaca, pollo, pato, conejo y carne de caza... Pescado, raro (este es mi país, jejeje)con algunas excepciones por ejemplo en navidades. Plato típico-tópico-arquetípico, el cerdo asado con pasta y col (puaggg col...) en sus dos variantes, la bohemia y la de Moravia: los primeros con la col ácida, los últimos con la col dulce con mucho azúcar. Otro es el knedlíky, una especie de albóndigas de harina, patata y pan rallado, que se sirven como condimento cortadas en rodajas. Y pr último el lomo marinado que lleva salsa de zanahorias, perejil, crema y acompañado con pasta; a veces tbn va acompañado con salsa o compota de arándanos y rodajas de limón. Bebida que no puede faltar, ¡¡¡¡la cerveza!!!! Entre las tapas 8qeua llí tbn existen) lo mejor es el bramboráky que son una especie de pancakes fritos de puré de patata, harina, leche y salchicas picadas (las hay tbn sin salchichas para los vegetarianos, tranquis que Jukka no se muere de hambre, jejeje) acompañados de una salsa de pimienta y ajo.
Postres: Lo más normal son las frutas de pasta con caramelo típicas de navidades y Semana Santa. Las ciruelas son lo más tradicional y se recubren con patata y se sirven con mantequilla y queso fresco tvaroh. El Kolache es un panecillo de pasta relleno de frutas o quesos. La mayoría se toman con café a media tarde y no como postre en sí. A veces tbn se toman como desayuno.

Pues ahora sí que lo dejo por hoy. Un saludo y buen provecho.

Shagrath escribió:

Pues hace tiempo que una ex que tuve me dijo que había un restaurante en Barcelona donde sólo servían postres de chocolate, tanto en el primero, segundo como, obviamente, en el postre y café posteriores.. xDD
No sé si es cierto o no, la verdad es que nunca lo comprobé. De ser así, sería algo insólito... xDD

Sin que sirva de precedente voy a usar este emoticono para otra cosa que no es Tuomas, Sagrath, prepara la fregona porque yo sola voy a inundar esto entero de babas

ya esta que me quedo sin agua y me muero XD
Heiluri, como siempre tus relatos sobre las ciudades, geniales :cheers: :cheers: :cheers:

Hoy 21 de Febrero nos vamos a Berlín ( Alemania). Actuarán en el Arena ( jo...r, más arenas....)

bufffff Berlín... voy a tener que empezar a preparar las visitas guiadas con anterioridad, que me voy a volver loca con tanta información... Hagamos de tripas corazón y al tema...

Berlín (Alemania): Capital y ciudad más grande de Alemania; la segunda ciudad más grande de la Unión Europa.

La primera vez que aparece en documentos es el siglo XIII y fue capital de Prusia (1701-1918), del Imperio Alemán (1871-1918), de la República de Weimar (1919-1933) y del Tercer Reich (1933-1945). Después Berlín Este fue capital de Alemania Oriental (hasta 1990); después capital de Alemania unificada.
Su nombre es de origen desconocido pero quizá está relacionado con la palabra Polabiana berl-, que significa ciénaga. La primera evidencia es de un artefacto datado unos 45 años antes de su fundación oficial. Como ya he dicho, datos históricos situan la fundación entre fines del siglo XII y principios del XIII (primera referencia como Berlín de 1244). En 1307 se unió políticamente con la ciudad de Cölln (1237) y con su crecimeinto pasaron a ser conocidas como Berlín.
1415 - Federico I es elegido Margrave de Brandenburgo y "reino" hasta 1440. Federico II hizo de Berlín la capital del Margraviado y sucesivas generaciones de la familia Hohenzollern "reinaron" hatsa 1918, primero como electores de Brandenburgo, luego como reyes de Prusia y finalmente como MEperadores deAlemania. Eventos relevantes de estos años son la revolución de 1448 llamada Indignación de Berlín contra la construcción del palacio real, pero que no prosperó perdiendeo la ciudadanía muchos de sus derechos, y la oficialidad del luteranismo desde 1539.
Entre 1618-1849 se vieron envueltos en la Guerra de los Treinta Años con muchos destrozos físicos en la ciudad y personales (la mitad de su población murió). En 1640 Federico Guillermo, el Gran Elector, comenzó un apolítica de inmigración y tolerancia religiosa. El Edicto de Postdam (1685) proporcionó asilo a loa hugonotes franceses (que estabn siendo masacrados en Francia por los católicos) y unos 6000 se asentaron en la ciudad. En 1700 el 20% de la población berlinesa era de origen francés y la cultura de la ciudad creció ampliamente. En 1701 se corona a Federico I como rey y Berlín es hecha capital. Se convirtió en el centro de la Ilustarción bajo el reinado de Federico II. En 1806 Napoleón entra en la ciudad pero permite que la ciudad se auto-gobierne. La Revolución Industrial cambió la ciudad por completo en el siglo XIX y la población junto a la economía se expandieron increiblemente. En 1871 fue declrada capital del Imperio Alemán, recientemente creado.
Terminada la I Guerra Mundial, el Imperio desapareció y se creó la República de Weimar, proclama en el mismo Berlín. En 1920 la Acta del Gran berlín unificó una docena de ciudades-suburbios, pueblcitos y estados entorno a Berlín, expandiendo la ciudad de forma exagerada, contando con una población de unos 4 millones de habitantes. En 1933 Hitler llegó al poder al frente del Partido Nazi. La población judía berlinesa fue masacrada (unos 170000 antes de la llegada de los Nazis). En 1938 muchos judíos alemanes fueron encarcelados en el campo de concentración de Sachsenhausen, cerca de la ciudad y en 1943 fueron llevados a los campos de la muerte (Auschwitz entre ellos). Muchas partes de la ciudad fueron destruidas durante la guerra y al final de esta muchos refugiados de la zona este se trasladaron a Berlín. La ciudad, como sabéis, fue dividida en 4 sectores: Berlín Oeste para EEUU, Francia y UK, Berlín Este para la Unión Soviética. En principio tenían responsabilidades conjuntas pero las diferencias políticas hicieron que los soviéticos, controlando la zona de los alrededores de Berlín, crearan el bloqueo berlinés (de tema económico). Durante casi un año los Aliados fueron capaces de hacer frente al bloqueo. EN 1949 la República Federal Alemana fue creada en Alemania Occidental que excluía las tres áreas berlinesas que poseían los Aliados. La República Democrática Alemana tbn fue creada en Alemania Oriental. Con estas dos creaciones la tensión de la Guerra Fría se encrudeció, y más al ser nombrada capital Berlín Este, que apenas tenía la mitad de habitantes que la zona oeste, pero tenía todos los monumentos históricos. Al final, el Muro de berlín fue levantado, así como otras barreras entre Alemania Oriental y Occidental. Los habitantes solo podían pasar al lado Oriental en ciertos puntos muy controlados, pero el camino a la inversa era imposible. En 1971, se garantizó el acceso a través de Alemani Oriental hacia Berlín Oeste, pero no dentro de la ciudad.
La presión social hizo que en 1989 se produjera un atransición económica hacia un sitema basado en el mercado y el 9 de noviembre los berlineses orientales tuvieron acceso libre hacia la parte occidental, siendo el Muro derribado. El 3 de octub de 1990 toda Alemania fue unificada y Berlín fue nombrada capital. En 1999 el parlamento y el gobierno sentaron sus sedes en la ciudad y empezarona trabajar desde allí.

¿Qué ver? Es interesante ver el Plattenbauten, areas residenciales creadas por el Bloque Oriental con un número fijo de tiendas, guarderías y colegios, todo muy controlado; tbn se pueden apreciar diferencias simbólicas, como los muñequitos de los semáforos, pero cada vez son menos visibles por la standarización después de la unificación del país. Berlín tiene el segundo edificio más altoUnión, el Fernsehtrum (torre de televisión) con 368 metros de altura. Desde su observatorio a 204 metros se tiene una bonita vista de toda la ciudad. A sus pies empieza la calle Karl-Marx-Allee que contiene todos los edificios residenciales monumentales de estilo socialista clasicista de la era stalinista. Cerca está la fuente Neptunbrunnen, muy conocida por su escenografía mitológica. La East Side Gallery, al aire libtrae a muchos turistas entre otras cosas por poseer uno de los pocos trozos que quedan del Muro de Berlín, la más grande, por cierto, yq eu ahce poco ha tenido que ser restaurada (si vais no hagáis lo que ahcelos turistas, que cogen un pico y arrancan un trozo de muro...). No podéis ir a Berlín y no ver la puerta de Brandenburgo que aparece hasta en las monedas de Euro... Tampoco os olvidéis del edificio del Reichtag, sede del parlamento alemán que ha sido renovado en los 50s después de los daños sufridos durante la guerra. Tbn interesante es la plaza neocláisca de Gendarmenmarkt (data de al época napoleónica) o el conjuntoq eu forman la Catedral Francesa con una plataforma de observación, la Catedral Alemana y el Konzerthaus, hogar de la filarmónica berlinesa. Ved tbn la Catedral Protestante localizada en Spree Island y junto al Lustgarten (el nombre lo dice todo... ejem) y al Palacio de la Ciudad. En la misma isla están algunos museos y una cripta con la familia real prusiana dentro. Tbn está ahí la catedral católica romana de San Hedwig. La Germändegalerie, la Neue Nationalgalerie y la Philharmonic están juntas en la Potsdamer Platz, donde se erige un monumento a loa judíos europeos asesinado durante el Holocausto; la SInagoga más importante d ela ciudad se encuentra en la zona del Hackescher Markt, lugar de cultura fashion y muchos clubs y bares. Hay monumentos a la sublevación de Berlín Este en 1953, a las victorias prusianas o la Kaiser Wilhelm Memorial Church....

Aunque lo parezca aún no he empezado a hablar de los museos de Berlín, ¡¡¡153 en total!!! La Museum Island (Spree Island) es lo mejor (considerada Patrimnoio de la Humanidad) e incluye el Museo Viejo (con el busto de la Reina Nefertiti para los obsesos de la egiptología como una servidora...), el Museo Nuevo, la Galería NAcional Vieja, el Pergamon Museum y el Bode Museum todas con colecciones y exposicidiferentes. Ya os conté antes lo de la Germändegaleriae con pinturas de lso siglos 13 al 18, con la Neue Nationalgalerie especializada en el siglo 20. El Hamburger Bahnhof expone arte moderno y contemporáneo; el Deutsches Historisches Museum, como su propio nombre indica, cubre la historia dela cultura alemana hasta la caida del Muro de Berlín; el Bauhaus Archiv es un museo de arquitectura. El Museo Judío tiene una exhibición de los más de 2000 años de historio y cultura germano-judía; tenemos tbn el Museum of Technology, de tecnología histórica, el Humboldr Museum, de historia natural con el dinusaurio montado más grande del mundo (solo por eso emrece la pena ir a verlo), y Museos culturales como el de Arte Indio, el de Arte de Asia Oriental, el Etnológico, el de Culturas Europeas, un museo de la Guerra Fría, o uno muy interesante lamado Beate Uhse Erotic Museo que dice ser el más grande dedicado al erotismo.

Además la ciudad cuenta con 50 teatros siendo el más asombroso el Deutsches Theater que desde 1849 no ha dejado de abrir ni un sólo día salvo un periodo de un año entre 1944 y 1945. También tienen tres casas de la ópera, siendo la más antigua la Berlin State Opera que abrió en 1742, peor la Komische Oper, especialista en operetas, data de 1892; la más actual es la Deutsche Oper, que es de 1912 y fue la más grande en Berlín Oeste durante la división de la ciudad. HAy además siete orquestras sinfónicas, siendo de las más conocidas mundialmente la Berlín Philharmonic Orchestra.

La ciudad cuenta tbn con dos zoos (uno fundado en 1844) y un jardín botánico de 43 hectáreas incluyendo un museos botánico especializado.

Festivales: El Karneval der Kulturen, un desfile multicultural cada fin de semana de Pentecostés; el Christopher Street Day, el desfile gay más grande de Europa Central el último fin de semana de junio y apoyado por el gobierno de la ciudad. Hay un festival techno llamado Love Parade y el Berliner Festpiele, que incluye uno festival de jazz.

Ciudades hermanas: L.A. (USA), Budapest, Tokyo, Paris, Bruselas, Buenoas Aires, Madrid (esto en mmmmm ¿cuál es el país? jejeje), Jakarta, Praga, Estambul, Tashkent (Usbekistan), Windhoek (Namibia), Moscú, México City, Londres, Varsovia y Beijing (uy Beijing, cómo lo echo de menos...).

Bueno, es suficiente por hoy. La cocina alemana la dejamos apra otro día, que mis dedos piden un descanso (y tengo que cenar, que mañana hay clase )... Bueno, que si vais a Berlín le echéis unos cuantos días, que con tanto museo, teatros y filarmónicas a uno le da un mareo solo de ver todo lo que hay que visitar... jejeje Un saludo.

Qué currada!!!
La verdad es que tiene que ser muy interesante... hay unos cuantos museos que me gustaría visitar... y el parque botánico tiene que ser una pasada!!! 43 hectáreas...!!! Para un paseíto romántico

23 de Febrero. Seguimos en Alemania, concretamente en Leipzig. Actuamos en el Arena (...dónde he oído yo este nombre antes....? )
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En media Europa se llaman "Arena" y en Portugal "Coliseu"...aquí directamente como cada vez hay menos... pues nu sé... dejen de cerrar salas por favor que no van a tener dónde tocar los grupos gracias. Chicas qué haríamos sin vosotras... yo de Berlín sólo sabía lo del muro y poco más que descubrí viendo un programa presentado por Paco León..

¿Hoy dónde andamos perdidos? Ahh en Leipzig, Alemania.. vamos a ver...

Leipzig, la ciudad más grande del estado federal de Sajonia, confluencia de los ríos PleiBe, White Elster y Parthe. Conocida sobre todo por la universidad y el comercio. El primer partido laboralista de Alemania fue fundado en esta ciudad.
Su nombre deriva del eslavo lipsk, es decir, asentamiento donde las tilias (un tipo de árbol) está. La primera vez que aparece en un documento es en 1015 y en 1165 obtiene los derechos como ciudad. Conocido como lugar de comercio, en la época medieval ya empezaron con ferias comerciales en la ciudad, siendo la feria más antigua del mundo. En 1409 se funda la universidad y así la ciudad se empezó a desarrollar como centro de ley e insdutria de publicaciones. En 1813 fue escenario de la Batalla de las Naciones, que terminó con la conquista napoleónica de Europa. En 1831 se instala la primera terminal del tren de larga distancia a Dresden, convirtiéndose en el centro del tráfico ferroviario europeo. Pensando en que se habían convertido en sede del Reichgeritch (Corte Suprema) se funda la Biblioteca Nacional Alemana (1912). En noviembre de 1938 los nazis destrozaron las sinagogas judías y durante la guerra la ciudad fue muy dañada por los bombardeo aliados. El 20 de abril de 1945 (56º y último cumpleaños de Hitler) los americanos tomaron la ciudad; unos meses después la cedieron a la Armada Roja, pues les pertenecia según la repartición. Así se convierte en una de las ciudad más grande de la República Alemana Democrática. En 1989 después de peticiones de paz en la Nikolai Church se crean los desfiles de lunes como protesta masiva contra el régimn de Alemani oriental. El último dato cultural de la ciudad es que competía por los Juegos Olímpicos de 2012, peor ni siqueira llegó a la lista de las finalistas.

Personajes importantes de la ciduad: Bach, quien trabajó en la ciudad; Leibniz, que nació y estudió allí; y Wagner, que tbn nació allí; tbn otros compostiores como Grieg, Mendlesshon, Schumann; más actuales, nacidos allí tenemos al vocalista de Rammstein, Till Lindemann, y a los hermanitos Kaulitz, Bill y Tom de Tokio Hotel

¿Qué ver? La Iglesia de Santo Tomás (uy que a propóstio, jejeje ) donde trabajó Bach, el Monumento a la Batalla de las Naciones, el Gewandhaus, donde toca la orquestra del mismo nombre, el viejo ayuntamiento de la ciudad (Altes Rathaus) que data de 1556 y que tiene un museo de la historia de la ciudad, el nuevo ayuntamiento (Neues Rathaus) construido sobre la que quedó del PleiBenburg, un castillo que sirvió de lugar de debate entre Johann Eck y Martín Lutero en 1519, el edifico más alto de la ciudad dedicado al holocausto local (data de 1972), el Auerbach's Keller, que creo que es un bar donde , pero sea lo que sea Goethe iba allí a comer y beber mientras estudiaba (una escena de Fausto está inspirada en el susodicho sitio), el Städtisches Kaufhaus, el centro donde se celebraron las primera ferias comerciales (tiene restaurantes, apra los que no les interese el comercio jejeje), y el Bundesverwaltungsgericht, administración federal actual y sitio de la Corte Suprema entre 1888 y 1945. Tbn se puede ver la casa de la ópera y el zoo. la Nikolaikirche tbn es interesante pues de ella aprtieron los desfiles de lunes por la reunificación alemana.
Festivales: uno de música independiente en mayo, uno de música a capella, uno dedicado a Bach, el Christmas market desde 1767, uno internacional de películas documentales y animadas, una convención anual de videojuegos, un festival de jazz contemporáneo, en agosto uno de música punk y electrónica feminista (WOW!!!!), la segunda feria del libro más grande de Alemania, otro de trabajos de arte, el Stadfest, festival local, y el festival más grande del mundo en cultura goth u oscura en Pentecostés (Wave-Gotik Treffen).

En 2006 celebró la Copa Mundial de FIFA juntoa otras ciudades alemanas, por lo que solo ofreció eleminatorias de primera ronda y otra de la 16ª; en 2005 albergó la Copa Mudnial de Esgrima y en 2004 el Europeo de las Regiones de Karate (este os lo pongo porque mi hermana fue... )

Ciudades Hermanas: Addis Abeba, Birmingham, Boloña, Brno (República Checa), Frankfurt am Main, Hanover, Houston, Kiev, Cracovia, Lyon, Nanjing, Thessaloniki, Travnik (Bosnia) y Plovdiv (Bulgaria)

Bueno hoy no había mucho, gracias a dios, así que vamos a dar paso a una pequeña introducción de comida alemana:
Para desayunar tenemos pan, tostadas, y/o rollos de pan con mermelada de cualquier tipo, miel, huevos y café muy cargado o té además de leche, chocolate y zumo para el que quiera. A veces tbn se incluyen carnes saladads como jamón o salami comidos acompañados de queso. Incluso se puede encontrar que te añadan salchicas tipo Leberwurst.
Comida y cena se basan principalmente en sopa de verduras (de todo: zanahorias, patatas, espinacas, guisantes, coliflor...), un primer plato de canre o pescado (es más habitual carne) y acompañantes de pasta, normalmente tallarines con huevo, patatas fritas o hervidas con sal.
Las bebidas (adivinad cuál es la favorita...) y los postres, para mañana. Pero os añado especialidades de la zona de Sajonia, donde estamos hoy, aunque todas son en plan dulce: el Lebkuchen, que es pan de jengibre; el Eierschecke, de tres pisos el primero es una masa de levadura, el segundo es de crema de vainilla y huevo con azúcar y leche y el tercero es de mantequilla y azúcar con semola; el Quarkkäulchen está hecho de queso quark (tipo philadelphia para entendernos...) con patatas, huevos y piel de limón y se cocina en un tamaño similar al de una mano y se comen calientes con azúcar y canela o con fruta, crema o helado de vainilla (mmmmm al final acabará haciendo falta la fregona aquí también); y por último pero no menos importante el Leipziger Allerlei, que auqnue no es un postre es el plato local, y es un plato vegetariano de guisantes, zanahorias pequeñas, espárragos blancos y una planta llamada colmenilla, se le puede añadir brocoli, colifrlo, maíz e incluso gmaabs para los no-vegetarianos.

Y eso es todo amigos (¡¡por hoy!!). Un saludo y que aproveche la cena.

Alemaniaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tengo que pasarme algun dia por allí =)

neakameni, ¿dónde te has metido? Que nos dejas sin tour... Ya sabesmos que es domingo, día del señor, que hay que guardar las fiestas y todo eso, pero que los chicos y chica de Nightwish no paran... Y nosotras, ¡¡¡TAMPOCO!!! Asñi que hayá vamos:

Hoy, 24 de febrero, Nightwish está en Stuttgart (Alemania) y tocan en Hanns-Martin Schleyer-Halle (este no sellama Arena, pero podían haber elegido el otro anfiteatro que tienen en la ciudad, el Porsche-Arena, jejejeje) La página está en alemán, lo siento...
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Y ahora, tour turístico-histórico
Capital del estado de Baden-Wüttemberg, sexta ciudad más grande del país.
De esta ciudad os cuento el escudo de armas porque es muy gracioso: es un símbolo parecido al de Porsche, que evidentemente lo cogió de la ciudad ya que la primera sede de la compañía está allí, pero el escudo de armas es un caballo negro sobre fondo amarillo porque el nombre de la ciudad se pronunciaba "Stutengarten", en inglés "mare garden" (jardín de yeguas, un tipo de establo...) Para que veáis lo que es no entenderse entre idiomas...
La ciudad fue fundada en torno a 950 por el duque Liudolf de Suabia (hijo del emperador del Sacro-Imperio Romano Otto I el Grande) y fue usada para la cría de caballos.
En torno a 1300 se convierte en la residencia de los COndes de Wüttemberg. En 1496 se convirtiron en duques del Sacro-Imperio Romano y en 1805 se convierten en reyes mientras Napoleón conquista Europa. COn todo esto Stuttgart va mejorando hasta convertirse en residencia real.
Durante la revolución de 1848 un parlamento nacional germano se forma y se le ofrece a Federico Willermo IV de Prusia ser emperador de Alemania. Según se apagaba el movimiento democrático los principes alemanes recuperaron sus "tronos" y el rey rpuso declinó la oferta. En Stuttgart se refugiaron los mimebros más radicales del parlamento y poco más tarde el ejército de Wüttemberg disolvió el parlamento ilegal.
En 1871 Wüttemberg se une al Imperio Alemán creado por Bismarck y después de la I Guerra Mundial se convirtió en estado libre de la República de Weimar. En 1920 Stuttgart era la sede del Gobierno Nacional Alemán, ¿Consecuencias?, que durante la II Guerra Mundial los Aliados bombardearon la ciudad hasta casi su completa destrucción.
En 1945 y acabada la guerra se "reunifica" el estado de Wüttermberg; en 1852 Stuttgart es nombada (por referendum) capital del nuevo estado democrático de Baden-Wüttemberg. Durante la creación de la República Federal (la de los Aliados) fue propuesta como capital, pero al final Bonn ganó la disputa entre Stuttgart y Frankfurt.
A finales de lso 70s, se llevó a cabo en un distrito de la ciudad, Stammheim, juicios ala facción de la Aramda Roja y se produjeron algunos suicidios de comandantes. Algunos ataques terroristas siguieron a los juicios e intentos de liberar a prisioneros.
Durante la Guerra Fría, el centro de operaciones de las fuerzas militares de EEUU en Europa, África y Atlántico se traslada a Stuttgart y aún siguen allí.

¿Qué ver? El barrio de Möhringen, barrio de los teatros musicales y para los aficionados al motor el Zuffenhausen donde está la sede principal de Porsche. La ciudad tiene la mega-iglesia evangélica más grande de Alemania, la Biblische Glaubens-Gemeinde. El Statasgalerie y el Staatstheatre es lo mejor de la ciudad (el Staatstheatre incluye la casa de la ópera y tres teatros más pequeños dedicados a opera, ballet, conciertos y teatros; fue condecorado como el Teatro del año de 2006 entre Alemani, Suiza y Austria).LA Stuttgart Opera, por su aprte ha ganado el premio a Ópera del año seis veces (1994, 1998, 1999, 2000, 2002 y 2006). El Apollo y el Palladium Theatre ofrecen musicales tipo Boradway. Más histórico tenemos el mausoleo de Reina Katharina (hija del zar Pablo I de Rusia) y el rey Guillermo I de Wüttemberg, en la colina Wüttemberg, la Collegiate Church (1200-1600), Castillo Viejo (1300-1500), Castillo Nuevo (1700-1800) y el Catillo Solitude (1700-1800), el Market Hall (1910); y tres museos, el New State Gallery, el Kunstmuseum Stuttgart (arte moderno) y el Mercedes-Benz Museum. El jardín Wilhelma combina zoo y notánica, fue construido en 1850 para descanso veraniego del rey Guillermo I de Wüttemberg.
Para los comilones, jejeje, es indispensable visitar el distrito de Gaisburg para comer el Gaisburger Marsch, un estofado de la ciudad a base de carne de vaca con patatas y Spätzle (que es una coma como fideos) y se le añade encima cebollas doradas con mantequilla. Y como es tan popular se hace todos lo años un festival dedicado a la cerveza pero en el que se puede comer el susodicho plato (es el segundo festival más grande de toda Alemania, sólo por detrás del Oktoberfest en Munich). El mercado de Navidad, sin embargo, sí es el más grande, pero no solo de Alemania sino de Europa (concentró a 3.6 millones de visitantes en 2006) así como el más antiguo y el más bonito.

Ciudades hermanas: St Helena, Cardiff, San Louis, Estrasburgo, Mumbai, Menzel Bourguiba (en Túnez), El Cairo, Jeddah (Aurabia Suadí), Lodz (Polonia), Ogaki (Japón, y Brno (República Checa).

Bueno, un saludillo. Y quien quiera ir al Festival de la Cerveza para comer el Gaisburger Marsch, tiene lugar dos semanas entre el 26 de septiembre y el 12 de octubre (pero hay tbn uno pequeñito ahora en primavera, ¿os apuntáis?)

Un poco tarde pero aquí estoy. Hoy 24 de febrero nos vamos a Stuttgart ( seguimos en Alemania). La actuación será en Schleyerhalle.
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¿Y como va el setlist? ¿Suele ser fijo en todos los conciertos de la gira o va variando?

Me acabo de dar cuenta que ayer Heiluri se me adelantó....
Por cierto... contad conmigo para lo del festival de la cerveza, que aunque no me guste mucho tiene que haber un ambientazo....
Al lío: 25 de febrero, nos vamos a Frankfurt ( como no, Alemania). Actuamos en Jahrhunderthalle ( vaya nombrecito...)
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neakameni escribió:

Actuamos en Jahrhunderthalle ( vaya nombrecito...)

Hace unos dias te quejabas de que todos eran Arena... Ahora que te lo cambian ¿también te quejas? jejejeje

surix escribió:

¿Y como va el setlist? ¿Suele ser fijo en todos los conciertos de la gira o va variando?

Suele ser más o menos fijo, aunque desde los primeros conciertos han ido haciendo algunos cambios. Como muestra los setlist de EEUU y de Cracovia (el pasado día 19):
1- Bye Bye Beautiful -- idem
2- Cadence of Her Last Breath -- idem
3- Dark Chest of Wonders -- idem
4- Ever Dream -- idem
5- Amaranth -- Whoever Brings The Night
6- The Islander -- Amaranth
7- The Poet And The Pendulum -- The Islander
8- She Is My Sin -- The Poet And The Pendulum
9- Sahara -- Dead To The World
10- Sleeping Sun -- Sahara
11- Slaying The Dreamer -- Nemo
12-Nemo -- 7 Days To The Wolves
13- Eva -- Wishmaster
14- Wishmaster -- Wish I Had An Angel
15- Wish I Had An Angel --
Salvo cambios menores o cambios en el orden creo que será así más o menos casi toda la gira... Yo entre esots dos casi que prefiero el de Polonia, porque aunque no tiene ni She Is My Sin ni Slaying The Dreamer que me gustan mucho, prefiero oír 7 Days To The Wolves y Whoever Brings The Night...


Y vamos al tema. Hoy estabamos en Frankfurt, esta ciudad tan famosa por las salchicas homónimas, jejeje

Ciudad más grande del estado de Hesse, y la quinta más grande del país. Está situada en el río Main y es el centro financiero y de trasnporte del centro de Alemania. Entre sus apodos están Bankfurt (por eso de ser centro financiero), Mainhattan o the Big Äppel (por el Äppelwoi, un tipo de sidra que se hace allí).

LLegaron los romanos allá por el primer siglo después de Cristo y se establecieron en la zona del Römer. La tribu germana de los Francos le dió el nombre de Francoofurd (siendo furd un vado, es decir donde el río se estrecha). Los Alemanni y los Francos vivieron sin pegarse bastante tiempo y en 794 Carlomagno preside una asamblea imperial y un sinodio eclesíastico y Franconofurd es mencionada por primera vez.
Fue una de las ciudades más importantes del Sacro-Imperio Romano. Desde 855 los reyes y emperadores germanos eran elegidos en Frankfurt (y coronados en Aachen). Desde 1562 también se les coronaba en Frankfurt, siendo Maximiliano II el primero. LA tradición se fue a la porra en 1792 cuando Franz II fue elegido, que se hizo coronar el 14 de julio como "cumpleñaos" de la sublevación de la Bastilla. Desde entonces las elecciones y coronaciones se hicieron en la catedral de San bartolomé, conocida como Kaiser dom (catedral del Emperador).
La Feria Mercantil de Frankfurst es nombrada por primera vez en 1150. En 1240 el emperador Friedich II otorgó protección imperial a los visitantes de la feria. Desde 1478 se le ha añadido a la feria mercantil una feria de libros, la Frankfurter Burchmesse siendo aún hoy en día una de las más importantes de Alemania.
En 1372 la ciudad se convierte en imperial (Reichsstad) subordinada directamente al Emperador del Sacro-Imperio. Durante la Guerra de los Treinta Años intentó ser neutral pero sufrió la plaga bubónicatraida por refugiados de la guerra.
Con Napoleón llegó la destrucción a la ciudad por los bombardeos franceses, pero se mantuvo libre hasta el colapso total del Sacro-Imperio Romano en 1805/06. Entonces pasó a ser aprte del principado de Aschaffenburg bajo los P´rincipes Primados, y, por tanto, fue añadida a la Confederación del Rhin. En 1810 Dalberg, Principe Primado, se convierte en Gran Duque de Frankfurt y Napoleón (envidioso) quiere que a su muerte su hijo adoptivo Eugenio de Beauharnais reciba el título. Sin embargo, el ducado duró entre 1810 y 1813, ya que las fuerzas militares Anglo-Prusianas empezaron a aganar la guerra a Napoleón. Dalberg abdicó, evidentemente, erpo sólo fue simbólico porque Eugenio de Beauharnais nunca llegó a dirigir el ducado ya que la armada francesa había caido y Frankfurt fue toamda por los aliados.
El Congreso de Viena disolvi ducado y Frankfurt pasó a ser aprte de la Confederación Alemana como ciudad libre y siendo sede del Bundestag, el parlamento.
Revolución de 1848... Voy a hacer un poco de profe: Venga, ¿quién me dice la lección? Que esto lo vimos ayer... ejem retomemos el sombrío tono de locutor del canal Historia: Con la Revoluciónde 1848 Frankfurt fue sede del primer parlamento alemán democrático electo. La isntitución desapareció al año siguiente cuando el rey pruso declaró que no aceptaría "una corona de la alcantarilla" (qué majo él...). Al menos en ese año de soberanía, se realizó una constituión para la Alemania unificada con el rey de Prusia como gobernante.
Con la Guerra Autro-Prusiana (1866) Prusia se anexiona algunas ciudades entre ellas Frankfurt. En 1914 se funda la universidad, más tarde llamada Johann Wolfgang Goethe University (una de las más prestigiosas actualmente de Alemania, todo sea dicho...). Tras la I Guerra Mundial los franceses ocupan la ciudad como compensación por violar el Tratado de Versalles concerniente a la desmilitarización del Rhin (otros listos de la vida...)
En 1924 un judío, Ludwig Landmann, se convierte en alcalde de Frankfurt y desarrolla una gran expansión de la urbe. Pero claro, los Nazis tenían que llegar y als sinagogas fueron destruidas y la ciudad en general bombardeada por los Aliados -se calcula que unos 5.500 habitantes murieron durante las ráfagas de bombardeos; el centro medieval, en ese momento el más grande de Alemania, fue completamente destruido. La reconstrucción posterior ha modernizado la ciudad, por desgracia-.
Tras la guerra la ciudad pasó a manos de los americanos. En principio fue elegida como capital de Alemania Occidental, y tan seguros estaban que construyeron un parlamento (nunc ausado y que ahora es un estudio de TV), pero Bonn se llevó el gato al agua (entre otras razones se dice que se eligió Bonn porque sino Frankfurt seguiría siendo hoy en día capital y la parte oriental del país se sentiría descriminada).

¿Qué ver? La Catedral de San Bartolomé, de corte gótico y construida entre los siglos 14 y 15; el Roemer, el ayuntamiento vamos y son nueve casas adquiridas en 1405 con un piso superior llamado Kaisersaal donde los emperadores daban banquetes, está situado en la plaza del ayuntamiento; la Iglesia de San Pablo, sede del primer parlamento después de la revolución de 1848, actualmente no se ahcen misas, sinoq ue se usa para exhibiciones y eventos varios; la Vieja Casa de la Ópera, data de 1880 y desde la II Guerra Mundial hasta los años 70s estuvo en ruinas por lo que se la llamó las Ruinas Más Hermosas de Alemania, quisieron volarla definitivamente, pero la presión social pudo más y fue reconstruida, actualmente es un centro de conciertos pues para la ópera está la Oper Frankfurt (lo mejor, la inscripción del friso: Dem Wahren, Schönen, Guten, Para el verdadero, el bello, el bueno... ¡¡Qué bonito!!); la nueva Casa de la Ópera, evidentemente; la Iglesia de Santa Katherine, la más grande evangélica de Frankfurt; el Hauptwache, un edificio barroco de 1730 que fue usado como prisión situado al final de la calle Zeil; la calle Zeil, calle de tiendas y una de las más abarrotadas de toda Alemania. Arquitectura del 20, para quien le interese, pues por ejemplo la Frauenfriedenskirche, una iglesodernista de 1929, la Goethe House (1947) lugar de ancimiento del escritor, con el museo Goethe en la puerta de al lado.

Otros museos: localizados a las dos oridel río Main, se conoce a la zona como Mseumsufer (bancos del río de museos). Incluye 13 museos en la orilla sur entre los que están: Ikonenmuseum, el Museum für Angewandte Kunst (este es de arte y diseño), el Liebieghaus (sobre la industria textil), el Städel (de arte, incluye una galería), el museo de comunicación, el museo del cine, el museo de etnias, el museo de arquitectura. La orilla norte están el Museo Judío y el Museo de Historia; cerca están el de arte moderno, y la Schirn Art Gallery. Un poco más lejos del centro de la ciudad está el museo Senckenberg de historia natural, que es el más grande de Alemania.

Festivales: el Museumsuferfest, ¡¡que concentra a unos 3 millones de visitantes en un periodo de 3 días!!; durante esos días los museos están abiertos hasta bien enrtada la noche y además hay atracciones musicales, de baile, y artesanía de todo el mundo; e punto y final es una gran fiesta de fuegos artificiales. El festival más antiguo de la ciudad es el Dippemess que tiene lugar en Semana Santa y otra vez a finales de spetiembre todos los años, consiste en un festival de folklore con un mercado que datada del siglo 14. En Pentecostés hay cuatro días de vacaciones conocidos comoel Wäldchestag, siento este dia un martes y, como su propio nombre indica (Día de los bosques) es tradición irse al bosque de la ciduad, al sur en Niederrad. El Wolkenkratzer Festival es único en toda Alemania: sin fecha fija en el calendario y durante dos días todos los rascacielos de la ciudad están abiertos al público y así al gente puede ver una panorámica de la ciudad no solo desde la Maintowr (que siempre está abeirta a los visitantes); a los curiosos se unen normalmente gentes sky-divers, jumpers, fuegos artificiales y shows de lasers (el próximo será en 2010....). El Sound of Frankfurts es un festival de música planeado apra este verano (se lleva haciendo desde 1994) y son conciertos gratis en 8 enclaves diferente del área de Zeil tocando pop, rock, música latina, house y alternativa.

Ciudades ehrmanas: Toronto, Brimingham, Budapest, Cracovia, Granada (Nicaragua, no España), Guangzhou (China), Lyon, Milán, Praga, Tel Aviv, Chennai (India), Dubai, Islamabad.

Y para acabar, especialidades culinarias de la ciudad entre las que no podía faltar.... ¡¡la salchicha Frankfurt!! jejeje Que ya sabéis que es un simple perrito caliente. Pero hay más como la Frakfurt Rindswurst, otra salchicha hecha de carne de vaca. Pero bueno, ¿van a ser todo salchichas? NOOO, tranquilos pequeñuelos hambrientos, que también tenemos cosas ricas como el Handkäse, un queso hecho a mano (literal) a base de leche y comido tbn a mano (literal) normalmente con pan y cebolla (conocido como Hadkäse mir Musik, por eso de la flatulencia que puede dar... jejeje) o la Grüne SoBe, o sopa verde en mi pueblo, pero que en estilo Frankfurt lleva huevo duro, aceite (no de oliva -¡bárbaros!-), vinagre, sal, y plantas diversas que no quiero nombrar porque se me revuelve el estómago pero para que os hagáis una idea incluye ojas de margaritas o dientes de león... Para pasar este mal trago y disfrutar de la buena vida de Frankfurt nos metemos de lleno en los postres, como los Bethmännchen que es pastelería tipo mazapán hechos con almendras, azúcar y huevos, el Frankfurter Kranz o pastel de la corona hecho con crema de mantequilla, mermelada (opcional) y recubierto con una capa de crocante bañado en chocolate... (me está entrando hambre otra vez.... ). Y para pasar tanta dulzura, Apfelwein, sidra de manzana (evidentemente con alcohol) que a veces se junta con Coca-Cola (puaggg) y se la conoce como Korea o Panzer en la ciudad.
Pasado mañana, útlimo día en tierras alemanas, escribiré al segunda parte de la comida alemana típica que incluye bebidas y postres....

Un saludo.

Heiluri escribió:

Suele ser más o menos fijo, aunque desde los primeros conciertos han ido haciendo algunos cambios. Como muestra los setlist de EEUU y de Cracovia (el pasado día 19):
1- Bye Bye Beautiful -- idem
2- Cadence of Her Last Breath -- idem
3- Dark Chest of Wonders -- idem
4- Ever Dream -- idem
5- Amaranth -- Whoever Brings The Night
6- The Islander -- Amaranth
7- The Poet And The Pendulum -- The Islander
8- She Is My Sin -- The Poet And The Pendulum
9- Sahara -- Dead To The World
10- Sleeping Sun -- Sahara
11- Slaying The Dreamer -- Nemo
12-Nemo -- 7 Days To The Wolves
13- Eva -- Wishmaster
14- Wishmaster -- Wish I Had An Angel
15- Wish I Had An Angel --
Salvo cambios menores o cambios en el orden creo que será así más o menos casi toda la gira... Yo entre esots dos casi que prefiero el de Polonia, porque aunque no tiene ni She Is My Sin ni Slaying The Dreamer que me gustan mucho, prefiero oír 7 Days To The Wolves y Whoever Brings The Night...

Muchas gracias, supongo que no habrá problema en hablar aquí también del concierto en si (aunque sean todos practicamente iguales) además de la historia y costumbres de la ciudad de turno.
Yo prefiero el setlist de EEUU, prefiero oir las dos canciones viejas y además tiene una canción más. A ver que nos encontramos en España. Saludos.

Y yo me pregunto.. ¿Por qué en tres años que llevo estudiando alemán no hemos dedicado ni un momento a la cocina alemana, y más en particular a los postres¿ Si es que nada más ver los postres que por aquí se han mencionado ya me he tenido que ir a por el babero de lo que se me hacía la boca agua...
Por otro lado, el setlist... veo que se cae Sacrement of wilderness...